Lorsque vous achetez une alimentation, il y a de nombreux éléments à prendre en compte : sa puissance bien entendu, mais aussi sa connectique, sa conception, le bruit qu'elle peut générer, etc. Il faut également être attentif à son rendement. C'est là que la certification 80Plus peut vous aider.
Il y a quelques jours, be quiet! annonçait une nouvelle version de ses alimentations Straight Power 11. Leur différence principale, outre une réduction des nuisances sonores ? Un rendement légèrement amélioré.
Une évolution symbolisée à travers un logo, symbole d'une certification lancée il y a un peu plus d'une vingtaine d'années : 80Plus. Ces blocs passaient alors du niveau Gold à Platinum. Mais qu'est-ce que cela signifie dans la pratique ? Le but de tels programmes est pourtant de permettre aux consommateurs d'y voir plus clair...
Pour le savoir, nous avons replongé dans l'histoire de 80Plus mais également ses évolutions récentes. Que signifient ce logo et ses différentes déclinaisons ? Sont-ils forcément le gage d'une bonne alimentation ? Comme bien souvent, c'est un peu plus compliqué que cela dans la pratique...
L'alimentation, composant incontournable du PC
Un PC fixe est en général alimenté via un connecteur IEC C13/C14, de manière classique par le secteur. Soit du courant alternatif, sous une tension de 230 V à 50 Hz en France. Mais ses composants fonctionnent, eux, en courant continu. Lorsque l'on parle d'alimentation, on fait en réalité référence à l'appareil qui assure ce « redressement ».
Jusqu'à maintenant, trois tensions étaient nécessaires dans un PC (positive ou négative selon les cas) : 3,3 V, 5 V et 12 V. Leur présence est organisée au sein de la norme ATX, devenue ATX12V depuis les années 2000. Elles sont présentes pour des raisons historiques ou pour des éléments particuliers comme la mise en veille par exemple.
Le 12V reste néanmoins le plus important, utilisé tant par le processeur que les cartes graphiques. Ces dernières ont par exemple parfois besoin de compléments via les connecteurs PCIe à 6 ou 8 broches. Ces derniers fournissent respectivement 75 ou 150 watts d'alimentations uniquement via une tension de 12 V.
Le nouveau connecteur qui pourrait être introduit par l'ATX12VO
C'est pour cela que la puissance nominale d'une alimentation, celle marquée en gros sur la boîte, est celle pouvant être fournie sur l'ensemble de ses rails 12 V. Des initiatives visent d'ailleurs à ne plus fournir qu'une tension unique de 12 V en sortie de l'alimentation, quitte à reconstituer les autres ensuite.
C'est d'ailleurs ce qu'il se passe au sein des PC portables dont la sortie en courant continu se fait en général dans les 17 à 20 V, le reste du travail devant être effectué par la carte mère. De son côté, Intel travaille sur un nouveau standard : l'ATX12VO (12 V Only). On passerait alors d'un connecteur principal à 10 broches plutôt que 24.
Le rendement, c'est de l'argent
Comme tout composant électronique, une alimentation fonctionne de manière imparfaite. Ainsi, la phase de redressement implique des pertes entre l'entrée et la sortie. Cet écart prend forme dans la notion de rendement, correspondant au rapport entre la puissance fournie divisée par celle consommée.
Ainsi, une alimentation avec un rendement de 90 % connectée à une machine nécessitant 90 watts pour fonctionner consommera 100 watts à la prise. Plus le rendement est faible, plus les pertes sont élevées. Comme elles prennent essentiellement la forme d'un dégagement de chaleur, il faudra également les dissiper.
Améliorer le rendement permet donc d'avoir plus facilement une alimentation silencieuse, qui consommera moins d'énergie à charge identique. Elle pourra donc vous faire économiser de l'argent.
80Plus : 20 ans déjà
C'est pour cela que cette valeur est devenue un enjeu important ces dernières années, alors que l'on partait de loin. Et si elle peut être source d'économie pour un particulier, c'est encore plus le cas pour les entreprises ayant des parcs de plusieurs centaines ou milliers de machines.
Il y a bien entendu des normes à respecter en la matière, notamment en Europe et en France, mais elles sont en général assez larges. C'est donc à travers d'autres initiatives qu'il a été possible d'améliorer les choses. La principale, dans le cas présent, étant le programme de certification 80Plus.
Lancé par la société Ecova dans le milieu des années 2000 il s'agissait alors d'apposer un label sur les blocs capables de proposer un rendement d’au moins 80 % dès 20 % de charge. Ecova fût rachetée en 2009 par Ecos Consulting qui a repris le flambeau et a largement étendu le programme.
Un site lui est d'ailleurs consacré, avec un suivi régulier sur le nombre d’alimentations conformes. Pour la petite histoire, sachez que jusqu'à début 2014, la certification n’était réalisée qu’avec une tension de 115 V (utilisée aux États-Unis), y compris pour les blocs vendus en Europe et fonctionnant donc en 230 V.
La bonne nouvelle, c’est que le rendement en 230 V d’un même bloc est meilleur qu’en 115 V, ce qui se traduit d’ailleurs par des seuils plus élevés sur les paliers en 230 V. Pour rappel, les alimentations vendues sur le marché supportent ces différentes tensions, supportant aussi bien 115 V que 230 V en entrée.
Un programme volontaire, sur le rendement uniquement
Passons maintenant à la signification des différents paliers 80Plus. Mais commençons par un rappel salutaire : il s’agit d’un programme privé, volontaire et donc payant. Les constructeurs n’ont aucune obligation à faire valider leurs alimentations avant de les mettre sur le marché.
Ne pas disposer du logo 80Plus ne signifie pas qu’une alimentation n’offre pas un bon rendement. Elle n'a peut-être tout simplement pas été soumise à la validation. Cela n'est pas non plus le gage d'un produit parfait, puisque seul le rendement est analysé. La qualité de la conception, le niveau de bruit ou la finition ne sont pas examinés.
La foire aux questions détaille notamment les détails techniques et la méthodologie de test. Ce programme est donc un repère intéressant pour le consommateur, lui permettant de savoir quel modèle dispose de tel ou tel niveau de rendement, mais rien de plus. C'est donc un critère à prendre en compte, mais il ne faut pas s'arrêter là.
Six niveaux, quels engagements ?
C'est début 2008 que les niveaux 80Plus Bronze, Silver et Gold ont été lancés. Ils ont rapidement été rejoints par Platinum puis Titanium. Désormais, il existe six niveaux. Les seuils dépendent des usages et de la tension : classique, avec ou sans redondance, industriel, en 115 V ou 230 V.
Pour un usage grand public en France, les lignes et colonnes du tableau qui nous intéressent sont celles sous « 230V EU Internal Non-Redundant » :
En noir les valeurs correspondantes aux alimentations pour PC de bureau (115 V en haut, 230 V en bas)
Disposer d'une alimentation certifiée 80Plus reste donc le gage d'un rendement d'au moins 80 % dès 20 % de charge. Mais plus on monte en niveau, plus les exigences sont importantes.
Les valeurs sont données à 20 %, 50 % et 100 % de charge. Seul le niveau Titanium impose un rendement de 90 % dès 10 % de charge. Une bonne idée puisqu‘un PC récent consomme généralement peu au repos, et donc une bonne partie de sa durée de vie. Dommage donc que cela n'ait pas été généralisé.
Autre différence : la correction du facteur de puissance (PFC). Dans un système à courant alternatif, il peut en effet exister un déphasage entre tension et courant, symbolisé par le fameux « Cosinus Phi ». Ce phénomène a des effets néfastes : pertes, pollution harmonique, etc. Dans l'idéal, il faut se rapprocher le plus possible de 1, correspondant à une absence totale de déphasage. La norme 80Plus garantit 0,9 à 50 % sauf pour Titanium : 0,95 à 20 %.
On note qu'entre une alimentation 80Plus classique et Titanium, il y a un écart de 10 points à même niveau de charge. Une différence importante. Rien que sur une machine avec une alimentation de 600 watts, soit 300 watts à 50 %, on obtient 319 watts de consommation pour une Platinum (94 %) ou 353 watts pour une classique (85 %).
Un écart de 33,8 watts que l'on retrouvera sur la facture. À 0,15 euro du kWh, cela fait 0,5 centime d'euro chaque heure de fonctionnement et 1,8 euro par an pour 1h de fonctionnement par jour d'un seul appareil. Un écart à prendre en compte au moment du choix de son alimentation.
Choisir la puissance selon ses besoins
D'ailleurs, il faut commencer par faire le bon choix en termes de puissance. S'il ne faut pas sous-dimensionner son alimentation, il faut également veiller à ne pas la surdimensionner. Sur le tableau des rendements, on voit d'ailleurs clairement que le niveau le plus élevé est situé à 50 % de charge.
Il est donc important d'opter pour un bloc qui sera capable de fournir la puissance nécessaire à votre machine, mais disposant également d'une certaine marge pour avoir un bon niveau de rendement. Malheureusement, la consommation d'un PC est difficile à estimer à l'avance.
Plusieurs fabricants (d’alimentation ou de cartes mères par exemple) proposent des calculateurs permettant d’estimer cette valeur pour une configuration donnée : be quiet!, Cooler Master, EVGA, MSI, etc. Vous avez l’embarras du choix. Vous précisez vos composants et vous obtenez des indications sur la puissance nécessaire.
Pour un PC classique sans carte graphique, on reste en général sous les 100 watts, mais aucune alimentation interne de 200 watts n'est proposée, il faut en général compter 300/400 watts. Pour un PC de joueur, grimper à 500/600 watts est en général le bon choix, fonction de la carte graphique utilisée.
Le configurateur be quiet! avec Ryzen 7 2700 et GeForce RTX 2060
Quid des tarifs des alimentations 80Plus ?
Faire des efforts sur le rendement et la correction du facteur de puissance est une chose, mais en avoir pour son argent une autre. Quels sont donc les tarifs des alimentations certifiées 80Plus ?
Les modèles de base donnés pour une puissance de 500 watts se trouvent généralement à partir de 45/50 euros, contre 55/60 euros pour une 80Plus Bronze. Ajoutez encore une dizaine d‘euros pour une 80Plus Silver ou Gold. Les premières sont assez peu nombreuses, privilégiez donc les secondes proposées dans les mêmes prix.
Ces écarts pourront aussi s'expliquer parfois par des fonctionnalités en plus : modularité des connecteurs, refroidissement semi-passif, meilleure conception, etc. À vous de trouver le modèle qui correspond à vos besoins et à votre budget, en prenant en compte les économies potentielles d'un meilleur rendement sur la durée.
C'est ensuite que le cap est difficile à passer, avec des alimentations 80Plus Platinum aux alentours de 100 euros pour 550/600 watts minimum. En Titanium, on double encore la mise avec 200 euros minimum pour 600/650 watts (puissance minimum des blocs actuellement dans le commerce)...
Autant dire que dans ces cas-là, il faudra en consommer des watts pour rentabiliser un tel achat. Ces modèles ne sont donc pas à conseiller, à moins qu'ils ne répondent à un besoin très particulier.
Commentaires (37)
#1
“À 0,15 euro du kWh, cela fait 0,5 centime d’euro chaque heure de fonctionnement, soit 1,8 euro par an pour chaque heure de fonctionnement d’un seul appareil”
J’ai un peu de mal à comprendre la notion de “1.8 euros par an par heure”
#2
il faut comprendre 1heure/jour pendant 1 an
#3
Oui j’ai clarifié, c’était pour 1h par jour sur un an, à multiplier ensuite par le nombre d’heures par jour que fonctionne l’appareil
#4
@Kookiz Sébastien sous-entendait probablement “par heure quotidienne (tous les jours) où le pc est allumé et fonctionnant à ce niveau de charge”.
Reste que dans les faits ça reste la plus évidente démonstration que pour beaucoup de gens, seule la conscience écolo ou la volonté consciente de faire durer son matériel le plus longtemps possible en remplaçant uniquement les composants à faible durée de vie (stockage, éventuellement RAM si trop de chauffe) lorsque nécessaire, et entretienne son pc suffisamment bien et souvent pour ne pas subir de panne anticipée sur les autres composants (notamment l’alimentation). Et bien sûr qu’il ait des équipements de protection contre la surtension.
Pour les autres, le compte est très vite fait : entre le fait que beaucoup n’utilisent pas leur pc plus de 4 heures par jour en moyenne, et la différence de prix entre les alimentations de premier niveau de certification et les titaniums, il faudra généralement au moins 5 ans pour que l’achat d’origine devienne rentable. Malheureusement la proportion de gens qui conservent leur ordi 5 ans n’est pas (plus ?) la majorité.
Après comme d’hab je parle pour les particuliers. En milieu professionnel t’as vraiment tous les cas d’usages… Sauf qu’il faut aussi prendre en compte la notion d’amortissement comptable qui peut donner une incitation au renouvellement.
#5
y’a bien 1 truc qui m’horripile avec cette certification
pourquoi, mais pourquoi ils sont parti en “bronze”, “silver”, “gold”, “platinium”, “titanium” ???
c’était pas plus lisible d’avoir du “85”, “90”, “92”, 95” ? en gros utiliser la valeur du rendement à 50% de charge
c’est comme pour l’efficacité énergétique, que ça soit des ampoules au frigos en passant pas les machines à laver, une fois que les constructeurs ont été capables de faire du “A” (je conçoit qu’à l’époque de l’établissement de l’échelle, les meilleurs paliers n’étaient que théoriques), les paliers suivants ont été appelés “A+”, “A++”, “A+++” … ce qui devient illisible :/
#6
“C’est ensuite que le cap est difficile à passer, avec des alimentations 80 Plus Platinum aux alentours de 100 euros pour 550⁄600 watts minimum. En Titanium, on double encore la mise avec 200 euros minimum pour 600⁄650 watts (puissance minimum des blocs actuellement dans le commerce)…
Autant dire que dans ces cas-là, il faudra en consommer des watts pour rentabiliser un tel achat. Ces modèles ne sont donc pas à conseiller, à moins qu’ils ne répondent à un besoin très particulier.”
Ce n’est pas plutôt qu’une alimentation à haut rendement, permet justement d’éviter des pertes d’énergie donc un gain sur la facture au final ?
Sachant qu’une Titanium est souvent garantie 10 ans (cf Seasonic), il m’ait d’avis que la perte d’énergie d’une Silver te fera perdre plus d’argent au bout des 10 ans qu’une Titanium … Sans compter le fait qu’une Silver perdra plus d’efficacité au bout des 10 ans face à la Titanium.
#7
Çà doit faire 7 ans que j’utilise ma Corsair AX760i (80+ Platinum), je pense qu’elle est largement rentabilisée ! Et elle a encore de belles années devant elle :)
#8
100 balles d’écart avec 2% de rendement en plus pour une Titanum, même sur 10 ans c’est un peu tendu (sous réserve qu’on la garde effectivement 10 ans). Sur 300 watts de consommation, on est à 7 watts d’écart, il faut plus que ça pour arriver au point de rentabilité. Bon après on peut aussi compter sur la hausse du kWh pour accentuer l’intérêt dans les années à venir
Franchement jusqu’à la Gold je pense qu’on peut facilement s’y retrouver. Platinum à voir mais selon les cas ça peut être intéressant. Mais Titanium il faudra que les prix baissent pour qu’on puisse en ressentir l’effet.
#9
Merci pour l’article, c’est effectivement intéressant de savoir jusqu’où investir.
#10
Personnellement je me suis tourné vers une Platinum 650W sachant que je n’allais pas la charger à bloc, mais en ayant pour but qu’elle reste silencieuse la majeure partie du temps, sans perdre en rendement énergétique. Du coup j’ai choisi la certification qui me garantissais un bon rendement, même en dessous de 50% de charge. J’ai “payé” pour le silence, avec le rendement en second critère.
Edit : Platinum , pas titanium
#11
« Seul le niveau Platinum impose un rendement de 90 % dès 10 % de charge. Une bonne idée puisqu‘un PC récent consomme généralement peu au repos, et donc une bonne partie de sa durée de vie. Dommage donc que cela n’ait pas été généralisé. »
Ben non, si on fait le même raisonnement que pour le prix des Titanium et autres haut de gamme : à 10 % de charge on consomme déjà très peu (une alim de 500 W fournit 50 W), donc si le rendement passe de 80 % à 90 %, ça ne fait pas lourd (on passe de 62 W tirés à 55).
Ayant un fixe sans carte graphique, j’ai pris une alim ATX 80Plus mais la plus faible possible, soit dans les 350 W quand même, et la plupart du temps elle ne doit fournir qu’une trentaine de W je crois.
#12
On veut des blocs alims de 100 W, bordel ! On n’est pas tous des Jean-kevin avec des config de gamer à 600W-1600W. Et qu’on me parle pas de picoPSU, je veux un truc fiable, avec un bon rendement, et de la connectique.
Je veux une petite citadine, et tout ce qu’on nous propose, c’est grosse berlines, des SUV ou des scooter…
#13
Le titane n’est pas un métal précieux.
Son prix moyen est de 4700€ la tonne.
Donc normalement titanium devrait être moins bien que bronze, silver, gold et platinum, dans cet ordre
C’était la minute culturelle, merci de votre attention.
#14
“S’il ne faut pas sous-dimensionner son alimentation, il faut également veiller à ne pas la surdimensionner.”
Pourquoi pas ?
Selon moi (qui ai acheté une alimentation 600W planinum il y a 7 ans, à un prix dingue c’est vrai, 127€), ça reste une pièce qui peut traverser plusieurs configurations, qui ne devient pas obsolète (bizarre qu’ils n’aient pas fait des connecteurs à gogo pour ça). Achat de long terme et d’anticipation donc. Quant à payer plus pour gaspiller moins… d’énergie (réelle), et non d’argent (fictif), ça ne me paraît pas déconnant.
#15
Assez d’accord avec toi, pour ma part il me suffirait (pour être large) d’une alimentation de 120 W, voire 150, comme pour beaucoup.
Si tu surdimensionnes ton alimentation, elle ne fonctionnera généralement pas dans sa meilleure zone de rendement (mon cas typiquement, même si dans l’absolu je ne consomme jamais plus de 80 W probablement, donc les pertes restes faibles).
Par ailleurs, je pense qu’il vaut mieux garder une “vieille” alimentation au rendement potable plutôt que d’en acheter une “Titanium”, car ça a un impact écologique (minéraux, carbone) de fabriquer et transporter jusqu’au consommateur final l’alimentation. Le prix de vente reflète en partie le prix (et plus ou moins la rareté relative) des composants et des métaux qui sont dedans.
#16
Deux points importants :
#17
100W tu va avoir du mal un simple disque-dur tourne déjà à 5-6W, une carte-mère 30W, chaque ventillo 3-4W, il va te rester une cinquantaine de Watts pour le CPU/GPU. Ton PC risque de planter à la première clé USB branchée ( C’est exactement ce qui est arrivé à la démo de Windows 98 )
Sachant qu’un l’alim est prévue pour tourner à 80% de sa charge maxi (au-dessus ça consomme à mort, et “use” rapidement l’alim, en dessous le rendement n’est pas trés bon)
Rapidement le minimum pour un PC semble être vers 200W.
#18
Je trouve domamge que l’article n’aborde pas la problématique de la perte de puissance avec l’age.
En effet les Alims perdent rapidement (2-3 ans) un gros % de leur puissance max (environ 10%), et ca ne fait que continuer dans le temps.
Il est donc important de prendre en compte cet aspect pour un materiel que l’on compte garder dans le temps.
Typiquement, ma Corsair AX 1200 qui date de 2011, je ne suis meme plus sur qu’elle puisse encore délivrer 1000W. (6HD 8 Ventilos OC Proc OC double Crossfire à l’époque)
#19
J’ai testé les différents calculateurs de puissance, celui de MSI est le plus précis à mon avis:
https://fr.msi.com/power-supply-calculator
Certains ne gèrent même pas les configurations sans cartes graphiques, d’autres plantent.
J’arrive royalement à 160W max dans le pire des cas.
#20
Une carte mère ne consomme pas 30 W, d’où tires-tu ce chiffre ?
Mon PC fixe au repos ne consomme même pas 30 W à la prise.
Jamais entendu parler d’histoire de clé USB qui tirerait significativement de courant.
L’électronique ne s’use pas, sauf exception. Et la consommation n’est pas “à mort” au-dessus de 80 % (il n’y a pas de raison pour ça).
Ce que tu dis me semble tout à fait fantaisiste, une alimentation n’évolue pas.
#21
Clairement, une alimentation s’use avec le temps … matbe & tomshardware en avait parlé ya un paquet de temps, je vais chercher ces dossiers ;)
#22
Si je comprends bien le tableau, on chipote pour quelques % non ?
#23
Je dirais qu’il n’y a aucun intérêt à surdimensionner son alimentation, c’est du gâchis à tous les niveaux (ton argent à l’achat, ta consommation d’électricité - même si augmentation faible en prix absolu, et les ressources supplémentaires mises dans la fabrication).
#24
Une alimentation “s’use” par ses composants si ils ne sont pas issus d’une fabrication de qualité.
Il y a des précautions d’étanchéité à prendre avec les condensateurs qui effectivement ne sont pas prises par une part non-négligeable des usines sans compter la qualité de l’électrolyte souvent pas bonne. A voir ces dossiers, et surtout les marques…
Après les transformateurs n’évoluent pas, les transistors non plus, les connecteurs non plus si ils ne sont pas constamment triturés… pour le reste je n’ai pas vu de pertes sur des cartes mères anciennes donc inutile d’espérer user le circuit imprimé d’une alim en tant que tel pour peu que la conception soit correcte. Au pire le revêtement de surface se teinte mais à moins de faire baigner l’alim dans le de l’acide et de réduire le cuivre des pistes il n’y a pas d’augmentation de l’effet joule avec le temps les sections de pistes et de câbles ne variant pas… En général si il y a des pertes par effet joule tu le sais très vite après le début du processus par un composant cramé !
Sur une dizaine d’années et pour du matériel de qualité les pertes donc (plutôt que l’usure) sont négligeables car infinitésimales.
#25
Oui. Mais on ne peut pas deviner si ce sera toujours surdimensionné dans 10 ans. Quand j’ai acheté par exemple, il y avait aussi une sorte de course aux watts des alimentations (la première de 1000W !!! etc.) qui laissait croire qu’il fallait anticiper de plus grandes puissances.
#26
La tendance en idle a quand même été de réduire fortement la consommation des composants. C’est logique : les OS modernes ont définit un pallier au delà duquel la puissance de calcul est dérisoire donc le raisonnement sur la puissance des alims est devenu dépendant de l’usage à pleine charge et non en usage courant.
#27
Ton calcul de rentabilité oublie de prendre en compte un paramètre :
Le volume d’ air du boitier(sa taille) qui conditionne fortement la précocité du départ ou non des ventilateurs boitier processeur carte graphique PWM.
Plus le volume d’ air interne au boitier sera restreint plus sa t° montera vite dès que la machine sera en charge et là le rendement de l’ alimentation(son dégagement de chaleur) entrainera avec lesdits ventilateurs une consommation électrique et une attaque de ton porte monnaie beaucoup plus balèze qu’ un problème de rendement énergétique d’ une quelconque alim lol lol lol.
Or j’ ai fréquemment remarqué votre ode aux petits boitiers avec un faible volume d’ air comme si la montée en chauffe de la machine installée à l’ intérieur n’ avait aucune incidence sur le bruit de refroidissement et l’ énergie électrique supplémentaire nécessaire à sa dissipation au détriment du porte monnaie ….
Mais oui c’ est vrai su tu la mets dans la cave et tu as de quoi assurer tes vieux jours.
#28
#29
Le système de refroidissement n’a pas d’incidence sur l’efficacité de la transformation AC->DC.
L’électricité ce n’est pas de l’eau chaude, l’effet joule est dépendant du dimensionnement et du matériaux par lequel passe le courant. Un ventirad n’est pas conducteur !
Mais en effet, le ventilateur de l’alimentation peut se déclencher plus bas que lors du test et entraîner un supplément de consommation partagé avec les autres ventilos de la machine si le même volume et partagé par l’alim et les autres composants émetteurs de chaleur. Maintenant dans le pire des scénario, avec 4 ventilateurs 120mm à plein régime c’est +/-12w max de surplus.
#30
Après, on peut simplement penser écologie et se dire que même si ça n’est pas rentabilisé, c’est bon pour la planète !
J’ai une 80+ Platinum 1000W, elle est encore au top après 5 ou 6 ans (même si plus besoin de tant de puissance avec le matériel actuel).
#31
J’ai une des premières 80+ de chez Seasonic qui a 12 ans… quand on veut garder du bon matériel on peut le faire.
#32
Ça ne tient pas debout ton histoire. La taille d’un boîtier n’a pour ainsi dire aucune importance quand il s’agit de dissiper plusieurs dizaines de W, l’air se chauffe très vite, et ce n’est pas le fait qu’un ventilateur asservi à la température va accélérer qui va changer fondamentalement la consommation.
Tout à fait.
Il se plante de toutes façons.
Ce ne sont pas quelques W, surtout en France avec une production parmi les moins “carbonées”, que ça va avoir une incidence. Ton empreinte carbone est 10 à 100 fois supérieure via d’autres comportements courants (regarde les ordres de grandeur, comme le chauffage).
#33
Probable qu’il vaille mieux garder ce genre d’alimentation que d’en acheter une nouvelle (cf certains de mes commentaires précédents). Je ne change pas la mienne tant qu’elle marche, elle doit avoir 10 ans aussi (de bonne qualité et au moins 80Plus)
#34
Même remarque! d’où tu sors tes chiffres ?
Par ex ici : https://www.hardware.fr/articles/975-3/consommation-efficacite-energetique.html on a entre 40W et 60W d’écart entre l’ATX12V et la prise.
#35
Comme on dit : “les petits ruisseaux font les grandes rivières” !
Après, de mon côté, je chauffe très peu, je me suis équipé pour (très bonne isolation, chauffage connecté, etc.). Côté électro-ménager, j’ai pris ce qui consommait le moins.
Bref, j’en suis à m’occuper des quelques watts de mon alimentation de PC !
#36
Mon serveur maison, en fonctionnement normal, consomme 22-25W à la prise, avec les 4 HDD qui tournent. Et au démarrage, on dépasse pas les 50W. Après, je ne vois pas pourquoi tu parle de GPU. Je parle d’alim pour PC qui consomment peu, donc typiquement sans GPU…
#37
J’ai mesuré la consommation du mien, qui n’a pas de carte graphique. C’est cohérent avec les chiffres que j’ai pu voir dans d’autres tests.
Et quand on passe aux NUC et autre mini-PC (même avec un CPU pas ridicule)), la consommation au repos est encore inférieure, dans les 10-15 W.
Je ne peux que répéter que tu t’attaques à un goutte-à-goutte face à une rivière, la rivière étant ton empreinte globale. Même l’éclairage d’un logement c’était assez minoritaire du temps des ampoules à incandescence, genre 5 %.
Effectivement il est particulièrement efficace, ton chiffre me paraît presque trop beau vu ta config:-) . Tu as des disques “green” je suppose ?