Baisser sa consommation électrique : des gestes « simples » pour vos ordinateurs, écrans, NAS, etc.

Baisser sa consommation électrique : des gestes « simples » pour vos ordinateurs, écrans, NAS, etc.

Quand écologie rime avec économie

Avatar de l'auteur
David Legrand

Publié dans

Hardware

05/01/2021 12 minutes
126

Baisser sa consommation électrique : des gestes « simples » pour vos ordinateurs, écrans, NAS, etc.

Les débuts d'année sont souvent l'occasion de (tenter de) prendre de bonnes résolutions. Et alors que la question de la consommation énergétique du numérique préoccupe de plus en plus, voici quelques règles à suivre pour la réduire. Ce qui permet au passage de substantielles économies.

Avec la montée en puissance des questions écologiques et environnementales dans le débat public, le numérique a souvent été pointé du doigt. Que ce soit à travers l'impact des datacenters, l'utilisation de tel ou tel service, des infrastructures de téléphonie mobile ou même de nos appareils (voir notre Magazine #2). 

Et il est vrai que la multitude d'appareils entrés dans nos vies ces dernières années consomme : PC, NAS, tablettes, smartphones et autres objets connectés ont besoin d'être alimentés et/ou régulièrement rechargés. Ainsi, leur coût n'est pas qu'environnemental et il y a un indicateur très terre à terre permettant de constater simplement l'impact de leur gourmandise énergétique au quotidien : le montant de la facture de votre fournisseur d'électricité.

Vous êtes d'ailleurs sans doute nombreux à avoir constaté qu'elle augmentait d'année en année, vous incitant à faire des efforts. Mais cela n'a pas à voir qu'avec votre équipement. On vous explique tout, notamment comment réduire la consommation de vos appareils, sans aller jusqu'à limiter l'envoi d'emails ou lire vos vidéos en 720p.

Une hausse du prix du kWh de près de 25 % en dix ans

Si vous payez plus cher à consommation constante, c'est tout d'abord parce que le prix au kWh (1 000 watts consommés pendant une heure ou 500 watts pendant deux heures, etc.) est de plus en plus élevé.

Il y a quelques années, nous évoquions une règle simple pour avoir une idée du coût d'un composant : 1 watt constamment consommé représentait 1 euro par an, soit 12,88 centimes du kWh. Au 1er janvier 2021, il coûte 15,58 centimes selon le tarif bleu d'EDF (puissance souscrite de 6 kVA), soit 1,3648 euro TTC par watt consommé sur un an.

Selon les données ouvertes de la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE), on était à 0,1263 euro au 23 juillet 2012. Une hausse de 23,35 % en un peu moins de dix ans. Un prix qui reste inférieur à nombre de nos voisins, notamment du fait d'une production (peu carbonée) encore en bonne partie issue de centrales nucléaires.

Une hausse presque constante, qui concerne l'ensemble des tarifs et fait suite à une longue période de baisse qui s'est terminée en 2008 selon les chiffres de la Commission :

Coût de l'électricité CRERépartition du coût de l'électricité CRE
Historique des tarifs réglementés HT en euros constants (à gauche), coûts couverts pour un client résidentiel au 30 juin 2020 (à droite)

Cette dernière rappelle au passage que le tarif réglementé de vente (TRV) de l'électricité finance en France pour un tiers le réseau, pour un autre tiers la fourniture, le dernier étant réparti dans les différentes taxes : TVA pour 14 % (taux en partie à 5,5 % et à 20 %), Contribution au Service Public de l’Électricité (CSPE) pour 11 %, Taxes sur la Consommation Finale d’Électricité (TCFE) pour 5 % et Contribution Tarifaire d’Acheminement (CTA) pour 4 %.

À cela, s'ajoute le prix de l'abonnement, qui dépend de la puissance souscrite, et autres services.

Baisser sa facture avec quelques gestes de base

Pour rappel, le marché de la fourniture d'électricité aux particuliers est ouvert à la concurrence depuis juillet 2007. La CRE met d'ailleurs en ligne des fiches pratiques en complément de ses nombreux rapports. Mais pas seulement. Car elle travaille avec le médiateur de l'énergie sur les contenus du site Energie-info qui propose notamment des outils et un comparateur indépendant des offres des fournisseurs d'énergie, assez complet et pratique.

Ce dernier a l'avantage d'être édité par une autorité publique indépendante, qui ne dépend donc pas d'une stratégie commerciale. Il permet de comparer votre facture actuelle avec les tarifs proposés par d'autres fournisseurs, ce qui peut être un premier moyen de faire baisser votre facture.

Ce document de l'ADEME liste d'autres conseils comme le fait de favoriser des équipements peu énergivores, les éteindre ou les mettre en veille le plus souvent possible, utiliser plutôt des ampoules LED pour votre éclairage, gérer au mieux votre chauffage s'il est électrique, etc. 

Bien entendu, vous pouvez aussi limiter vos usages : utiliser moins vos ordinateurs, smartphones, tablettes, différents services et agir sur des éléments comme la définition des vidéos. Mais attention à ne pas trop vous focaliser sur des décisions qui n'auraient que très peu d'impact par rapport à d'autres, plus efficaces mais moins visibles.

Connaître la consommation de son logement et de ses équipements

Ainsi, avant d'agir, il faut établir un diagnostic. Outre le montant de votre facture et les relevés réguliers effectués par Enedis pour l'établir, il est donc important de connaître le niveau de votre consommation, quotidienne, hebdomadaire et/ou mensuelle et de la suivre. Pour cela, rien de plus simple : relevez les indices de votre compteur qui les affiche constamment, ou qui les remonte dans une interface de manière automatique dans le cas de Linky.

Cherchez ensuite à comprendre quels sont les appareils et équipements qui impactent le plus votre consommation. Là aussi votre compteur peut vous aider, puisqu'il affiche en général la consommation instantanée de l'ensemble de votre installation. Vous pouvez ainsi allumer et éteindre différents appareils pour constater leur impact. 

Compteurs électriques
Crédits : Enedis

Dans le cas d'un vieux compteur électromécanique (à roue), c'est la vitesse de rotation de cette dernière qui vous indiquera la consommation. Plus elle est élevée, plus la rotation est rapide. Vous pouvez ainsi la calculer puisque ces compteurs indiquent en général une valeur en Wh par tour (C). La formule est alors la suivante :

Consommation = 3600 * C / temps en secondes pour un tour

Une installation dont le compteur dispose d'une valeur C de 1,8 Wh par tour et dont la roue fait un tour en 20 secondes consomme par exemple 324 watts (3600 x 1,8 / 20). 

Autre possibilité pour connaître la consommation d'un équipement : utiliser une prise spéciale. On en trouve pour 15 à 30 euros environs, qu'il s'agisse de modèles connectés ou à écran. Elles vous permettent de connaître la gourmandise énergétique des appareils qui y sont branchés de manière instantanée ou sur une certaine durée. 

Il y a aussi des compteurs à installer au sein de votre tableau électrique vendus entre 15 et 30 euros. Des constructeurs ont poussé ce concept un peu plus loin avec des modules connectés, à intégrer à une solution domotique. C'est notamment le cas de Legrand avec sa gamme Drivia with Netatmo annoncée l'année dernière au CES de Las Vegas. On peut alors contrôler et remonter la consommation de segments entiers de l'installation. 

Des composants plus récents sont en général plus efficaces

Concernant les ordinateurs, il y a plusieurs moyens de revoir leur consommation à la baisse. On peut bien entendu les mettre en veille ou les éteindre le plus possible lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Mais dans le cas contraire ?

Ici, c'est le choix des composants qui peut faire la différence. Une vieille machine pourra par exemple être très énergivore, là où de petits PC d'entrée de gamme peuvent très bien faire l'affaire désormais, avec une consommation au repos ou en charge bien moindre. Nous le voyons régulièrement dans nos tests.

Ainsi, lors de notre analyse récente de la GeForce RTX 3070 opposée à l'une de ses ancêtres, la GTX 980, nous avons montré qu'elle consommait légèrement plus pour... trois fois plus de performances. Nous avions alors calculé qu'un même rendu 3D Blender nécessitait 1,13 Wh avec la GeForce RTX 3070 contre 9,89 Wh pour la GTX 980. Même chose dans les jeux, la RTX 3070 ne nécessitant que 5,44 joules par image contre 14,89 joules par image pour la GTX 980.

Si l'économie d'énergie ne peut justifier seule le besoin de mettre à jour une machine, il s'agit d'un critère à prendre en compte lors de votre achat et dans le choix de vos composants, à adapter selon vos besoins.

CPU, GPU, fonctionnalités et baisse de la tension...

Car on trouve désormais des Mini PC qui ne nécessitent que quelques watts pour fonctionner, sans forcément tomber dans une solution de type Raspberry Pi (ici ou ). Il en est de même avec des machines plus véloces exploitant des processeurs mobiles qui restent sous les 40/50 watts même en pleine charge.

Sinon, tout dépendra principalement du CPU/GPU que vous y placerez. Là, des modèles haut de gamme peuvent vous faire dépasser la ou les centaines de watts sans effort... ce qui ne sera pas sans effets sur votre facture. Un PC consommant 300 watts vous coûtera ainsi 17,06 euros sur un an par heure de jeu quotidienne.

Les pilotes des cartes graphiques proposent d'ailleurs des fonctionnalités permettant de réduire la consommation en limitant volontairement le nombre d'images par secondes affichées. AMD propose même de le faire de manière adaptative avec Radeon Chill. D'une certaine manière, le DLSS de NVIDIA, qui consiste à réduire la définition de calcul de l'image pour l'agrandir ensuite avec un modèle mathématique et l'IA va dans le même sens.

Pensez aussi à l'inverse de l'overclocking : l'undervolting. Une procédure qui vise, comme son nom l'indique, à réduire la tension de fonctionnement d'une puce (CPU ou GPU). La consommation étant proportionnelle au carré de la tension, cela peut permettre de grappiller de nombreux watts. Nous en reparlerons plus en détail sous peu. 

Pensez aussi à vérifier qu'aucun programme ne vient gêner la réduction de la fréquence des composants au repos.

.... caractéristiques et gestion de l'écran

Votre attention ne devra pas s'arrêter à ce qui est à l'intérieur de votre PC. En effet, l'écran peut être une source importante d'économie d'énergie. Là aussi des modèles récents exploitant un rétroéclairage LED sont à privilégier puisqu'ils consomment moins, encore faut-il les régler correctement. 

La gestion de la luminosité peut avoir un effet important sur leur gourmandise énergétique, pensez donc à la réduire au maximum, tout en gardant un bon niveau de confort de lecture. Nous l'avions évoqué lors d'un test récent où la consommation d'un même écran 1080p pouvait varier de 25 à 40 watts selon ce critère.

Sur l'écran 4K que nous utilisons au labo, la consommation à la prise avec le niveau de luminosité minimale (0) est de 16 watts contre 43,5 watts à son niveau maximal (100). Nous l'utilisons avec un bon niveau de confort avec ce paramètre placé sur 10, soit une consommation de 20,7 watts.

Même chose pour la fréquence de fonctionnement, puisqu'elle a aussi un impact sur la consommation. Ne montez donc pas inutilement trop haut de manière constante. Privilégiez des modèles à fréquence variable, adaptée selon les besoins et situations, qu'il s'agisse du VRR de la norme HDMI 2.1, de FreeSync (AMD) ou G-Sync (NVIDIA).

NAS, périphériques réseau, objets connectés : toujours alimentés

Autre source potentielle de consommation électrique importante : la somme de tous les appareils qui sont constamment allumés et assurent le fonctionnement de votre écosystème numérique. 

On pense bien entendu à la box fournie par votre fournisseur d'accès, mais aussi aux différents switchs, routeurs, répéteurs et autres points d'accès qui peuvent l'accompagner. Là aussi vous pouvez opter pour une programmation de leur extinction s'ils consomment trop lorsqu'ils ne sont pas nécessaires (pendant la nuit par exemple). Ou même parfois couper certaines fonctionnalités comme le Wi-Fi si cela vous permet de grappiller quelques watts. 

Il ne faut pas oublier les équipements multimédia, comme des enceintes et amplis qui ont parfois une alimentation distincte et peuvent consommer jusqu'à 10/15 watts même lorsqu'ils ne font rien. Une solution intéressante peut être de placer plusieurs appareils sur une multiprise que vous pourrez éteindre d'un coup lorsqu'ils ne sont pas utilisés, ce qui évitera qu'ils ne consomment au repos/en veille.

Le plus souvent, nous vous conseillons d'éviter les solutions de type maître/esclave, qui allument différents appareils lorsqu'un premier est alimenté. Parfois assez chères, leur détection du seuil d'allumage est en général bancale. Une prise connectée (si possible avec gestion locale et sans compte à créer) permet une telle gestion à distance.

Il y a un équipement en particulier qui est le plus souvent difficile à mettre en veille : le NAS. Bien qu'il s'agisse d'une sorte de PC/Serveur, ses mécaniques d'économie d'énergie sont souvent mises à mal par les applications qui y sont installées. Un problème qui touche tous les constructeurs, qui l'évoquent plus ou moins directement. 

Synology indique par exemple dans sa documentation que certains services basiques désactivent le mode d'hibernation des HDD/SSD et la mise en veille. La consommation sera alors plus élevée, même au repos. Vous pouvez néanmoins vous rattraper avec la planification d'alimentation pour l'éteindre régulièrement. Vous pourrez mettre en place une solution de type Wake-on-LAN pour le rallumer quand nécessaire.

N'hésitez pas à évoquer vos propres astuces pour réduire la consommation électrique de vos appareils numériques ou de votre foyer au sein de nos commentaires. Si elles peuvent profiter à tous, nous les ajouterons à cet article.

Écrit par David Legrand

Tiens, en parlant de ça :

Sommaire de l'article

Introduction

Une hausse du prix du kWh de près de 25 % en dix ans

Baisser sa facture avec quelques gestes de base

Connaître la consommation de son logement et de ses équipements

Des composants plus récents sont en général plus efficaces

CPU, GPU, fonctionnalités et baisse de la tension...

.... caractéristiques et gestion de l'écran

NAS, périphériques réseau, objets connectés : toujours alimentés

Commentaires (126)



Vous pouvez néanmoins vous rattraper avec la planification d’alimentation pour l’éteindre régulièrement. Vous pourrez mettre en place une solution de type Wake-on-LAN pour le rallumer quand nécessaire.




faites gaffe quand même à vos backups si vous les planifiez la nuit…


Si tu planifie l’extinction et la backup au même moment, c’est qu’il te manque quelques cases :D Je ne sais pas si l’interface préviens dans ce genre de cas (de mémoire c’est un avertissement plus général).


Pour surveiller ma conso, j’ai branché un ESP8266 sur le compteur (un linky, mais ça marche aussi avec un simple compteur disposant du bon connecteur) et du coup ça remonte la conso dans Domoticz directement en wifi.



J’ai pu mesurer dans les ~400W en consommation “normale” tous appareils en veille, et sans chauffage. Parmi les éléments qui consomment il y a évidemment les appareils en veille, la box internet, le NAS, mais aussi mon PC de boulot qui reste allumé h24, ainsi que des prises connectées et raspberry pi. Sans oublier également le four et le micro-ondes (et oui ils affichent l’heure en permanence, ça peut paraître peu, mais additionné à tout le reste…).



Et un élément qu’on oublie aussi : la VMC, quand on en a une. Une simple flux c’est minimum 30W de conso, sans compter la déperdition de chaleur à compenser. Elle n’est utile que quand une personne est présente dans l’habitation, le reste du temps elle peut être coupée. Sans compter son entretien trop souvent négligé (nettoyage / changement de filtres pour les double flux, nettoyage des conduits et des bouches). Cela entraîne au mieux une augmentation de la consommation, et au pire un risque de surchauffe / d’incendie.



A mon sens couper les appareils en veille réalisent certes une économie, mais j’y vois surtout une protection en cas de surtension, et un potentiel risque d’incendie en moins. Cependant, certaines alimentations supportent mal les mises hors tension répétées.


Je fais un shut-down général quand je pars en vacances.
Le dernier a grillé le DD de ma freebox…
Y’a-t-il un moyen d’éteindre proprement la freebox pour éviter ce genre de truc ?



David_L a dit:


Si tu planifie l’extinction et la backup au même moment, c’est qu’il te manque quelques cases :D Je ne sais pas si l’interface préviens dans ce genre de cas (de mémoire c’est un avertissement plus général).




J’ai juste précisé car on peut avoir des backups qui tournent depuis longtemps et qu’on a gentillement oublié… Ça peut-être autant des backups du NAS vers un stockage externalisé qu’un backup d’un appareil du LAN vers le NAS voire même d’un NAS externe vers son NAS interne.
Je pense aussi aux jeunes techs qui sont parfois seuls dans leur PME pour gérer l’informatique et qui veulent faire bien mais sans penser aux conséquences (j’en ai fait partie :D )


:baton:



Un PC consommant 300 watts vous coûtera ainsi 17,06 euros sur un an par heure de jeu quotidienne.




D’un côté, même en arrondissant à 20 ou 25€ par an par heure de jeu quotidienne en incluant l’écran et la box internet pour jouer en ligne, ça reste quand même équivalent à 3 ou 4 places de cinéma dans un budget d’un “petit gamer célibataire”…



Là où ça prend plus de poids, c’est soit lorsque le temps moyen de jeu quotidien augmente beaucoup, soit lorsque la pratique est familiale (n enfants + 1 ou 2 parents + etc.).



Mais en proportion d’une RTX3070 à 550 / 600€, il faut quand même quelques années pour l’amortir sur le gain de consommation d’énergie.


pour ma part quand je veut couper la freebox, via le menu en façade je lui demande un redémarrage, et pour les disques (c’est une mini 4k, donc que des disques usb) je peux les ejecter depuis le même menu



haha, un autre bidouilleur, t’as utilisé quoi ?
j’ai (enfin) branché mon système, j’avais fait une platine pour le décodage de la téléinfo y’a … 1 an ou 2, mais j’avais pas réussi à faire tourner ça sur mon esp, je m’y suis remis l’autre jour et cette fois j’ai réussi
je me suis basé sur https://hallard.me/ et plus précisément https://github.com/hallard/LibTeleinfo avec l’exemple wifinfo
en l’adaptant, vu que j’utilise pas un esp8266 “brut”, mais un “witty cloud” pratique car fourni avec une “platine de programmation”, on branche en usb et pouf on peut envoyer le code depuis l’ide arduino
l’inconvénient c’est que quelques pin sont déjà utilisées
maintenant je peux consulter ma conso en live, même hors de chez moi si j’ouvre un port sur la box, mais ça serait plus malin de loguer pour faire des stats, là j’ai pas encore trouvé de solution


Le chargeur de téléphone branché sans téléphone, il consomme quelque chose ?


J’ai utilisé un nodemcu, avec une interface maison (transistor + optocoupleur).



Pour le soft en effet j’ai mis WifiInfo. Faut que j’améliore le code pour qu’il tente la reconnexion en boucle en cas de perte du wifi, car actuellement si il n’arrive pas à se connecter il monte un point d’accès et ne retente jamais la connexion.



Dans ma TODO il faut que je remonte aussi ces infos sur ma montre connectée (la Lilygo t-watch) à base d’ESP32 et que je fasse le code pour pouvoir piloter tout ça à distance.


Je m’attendais à des solutions plus “techniques”.
Mais un rappel de bon sens fait toujours un peu de bien. Même si je ne suis pas toujours bon élève, j’y travaille ! Et je fais le travail sur le génération suivante, c’est pas de la tarte :D



Pour les smartphones, n’utilisez pas la charge sans fil, qui consomme beaucoup plus, le double il me semble j’avais vu. Niveau mondial si tout le monde passait à la charge sans fil, le chiffre faisait un peu peur… (Je ne l’ai plus en tête). Il y a des docks ou ce n’est pas plus long de poser le téléphone.


Pour ma part après avoir tenté avec des optocoupleurs, j’ai relié un module teleinfo à 24€ à mon raspberry en 5 minutes c’est reconnu dans domoticz…
https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/detecteurs-capteurs-mesure/mesure-consommation-energetique/672-module-teleinfo-usb-cartelectronic-usbticlc-win.html


Très bon article comme d’habitude mais la consommation de tous les équipements informatiques représente une faible part de la consommation globale (sauf si vous avez un datacenter dans le garage…)



Les deux gros postes de consommation (~80%) sont le chauffage électrique et le cumulus pour l’eau chaude. Optimiser ces deux là (programmateur, isolation…) apportera de grosse économie. Par exemple, j’ai gagné 20% sur ma facture en réglant correctement le thermostat de mon cumulus. (la recommandation est à 65°C, mais en général ils sortent de l’usine «à fond»)



Pour surveiller ma conso, j’utilise le hat Arduino d’OpenEnergyMonitor que j’ai installé dans mon tableau (pas de linky ici). Très pratique avec ses 4 sondes on peux surveiller différent circuits.



PS: Couper la VMC c’est pas une bonne idée, ça vas entraîner une dégradation de la qualité de l’air, augmenter l’humidité et dans certain cas une apparition de moisissures. Pas bon pour la santé.


Sinon il y a la possibilité de remonter les données Linky dans Domoticz avec ce plugin : https://github.com/guillaumezin/DomoticzLinky



C’est pas mal d’avoir les données ici avec le coût en face.
Et je sais pas pour vous, mais “au repos” (quand je ne suis pas du tout chez moi) j’ai une conso journalière de 8,5kWh (j’ai beaucoup de domotique, une baie avec serveurs, etc.).


Tout dépend des foyers, surtout si on ne parle que de l’électrique (beaucoup se chauffent autrement). Mais comme dit dans l’article, ce sont des points d’économie d’énergie substantiels. Ils ne faut pas pour autant oublier le reste, même si comme dit il faut raison garder sur le ration gain/investissement.



Pour la plupart des éléments, il faut de toutes façons regarder l’économie potentielle par rapport. ce que ça nécessite comme changement (la VMC est un bon exemple).




micromy a dit:


D’un côté, même en arrondissant à 20 ou 25€ par an par heure de jeu quotidienne en incluant l’écran et la box internet pour jouer en ligne, ça reste quand même équivalent à 3 ou 4 places de cinéma dans un budget d’un “petit gamer célibataire”…



Là où ça prend plus de poids, c’est soit lorsque le temps moyen de jeu quotidien augmente beaucoup, soit lorsque la pratique est familiale (n enfants + 1 ou 2 parents + etc.).



Mais en proportion d’une RTX3070 à 550 / 600€, il faut quand même quelques années pour l’amortir sur le gain de consommation d’énergie.




On ne prend pas une 3070 pour économiser de l’énergie. Mais comme dit dans l’article, quand on doit renouveler, il faut forcément se poser la question du niveau de performance dont on a besoin, ce que ça apportera sur la consommation de la machine, etc.



De la même manière, on ne changera pas un Core i7 d’il y a quelques années pour un Core i3 et avoir un niveau de performances équivalent avec moins de watts consommés, ça ne vaudra pas le coup de faire une mise à jour seulement pour cela. Par contre, on peut avoir plus de performances dans le même “budget” de consommation avec des composants plus récents, et il faut aussi faire ses choix au regard de ce critère (trop souvent mis de côté parce que jugé anecdotique alors que ça ne l’est pas).




(quote:54223:dvr-x)
Je m’attendais à des solutions plus “techniques”. Mais un rappel de bon sens fait toujours un peu de bien. Même si je ne suis pas toujours bon élève, j’y travaille ! Et je fais le travail sur le génération suivante, c’est pas de la tarte :D




Chaque chose en son temps ;)



killtoo a dit:


Et je sais pas pour vous, mais “au repos” (quand je ne suis pas du tout chez moi) j’ai une conso journalière de 8,5kWh (j’ai beaucoup de domotique, une baie avec serveurs, etc.).




Quand on est arrivé dans la nouvelle maison, j’ai fait la chasse aux watts dans le genre, on était tombé à 56 kWh par jour en moyenne. Mais bon, c’est difficile à tenir sur le long terme (et avec le labo, c’est mort :D)


Niveau CO2, acheter un nouveau matériel produit un gros packet de CO2. (35kg pour un HD de mémoire)



Avec 100geqCO2/kwh, cela peut être dure à compenser.


Yep mais ça oblige à envoyer les data chez Enedis… Et du même coup à avoir Internet de fonctionnel.


Perso pour avoir des clim réversibles, c’est dingue comment ça consomme peu. Et encore ce ne sont pas des Inverter donc elles ne sont pas vraiment efficaces par grand froid, mais quand même… Je chauffe plusieurs pièces avec ~600W de conso. Un simple radiateur électrique est déjà presque à 2000W et ne chauffe qu’une seule pièce.



L’humidité d’une pièce est avant tout chassée par le chauffage. Une VMC sert à renouveler l’air. Elle a son rôle pour les pièces humides certes, mais dans un logement inoccupé elle ne sera pas très utile.


Ici, j’ai installé un dongle µTeleInfo ([https://hallard.me/utinfo/]) sur mon compteur électronique, branché en usb sur mon NAS Syno qui fait tourner Domoticz. Ca m’a couté une 20aine d’euros et ca s’est fait en 5min.
C’est intéressant de pouvoir suivre sa conso. En regardant la nuit, on voit bien le “fond diffus” de consommation élec. Chez moi, la VMC Double Flux (que je ralentie la nuit pour consommer un peu moins).



David_L a dit:



De la même manière, on ne changera pas un Core i7 d’il y a quelques années pour un Core i3 et avoir un niveau de performances équivalent avec moins de watts consommés, ça ne vaudra pas le coup de faire une mise à jour seulement pour cela. Par contre, on peut avoir plus de performances dans le même “budget” de consommation avec des composants plus récents, et il faut aussi faire ses choix au regard de ce critère (trop souvent mis de côté parce que jugé anecdotique alors que ça ne l’est pas).




Sur batterie l’opération vaut le coup…
Mais un portable neuf aussi. :D




sebtx a dit:


Perso pour avoir des clim réversibles, c’est dingue comment ça consomme peu. Et encore ce ne sont pas des Inverter donc elles ne sont pas vraiment efficaces par grand froid, mais quand même… Je chauffe plusieurs pièces avec ~600W de conso. Un simple radiateur électrique est déjà presque à 2000W et ne chauffe qu’une seule pièce.




C’est l’intérêt de répartir la charge au m2 plutôt que par pièce pour être exact.




L’humidité d’une pièce est avant tout chassée par le chauffage. Une VMC sert à renouveler l’air. Elle a son rôle pour les pièces humides certes, mais dans un logement inoccupé elle ne sera pas très utile.




L’humidité d’une pièce n’est chassée que par un flux d’air. Le chauffage ou une VMC ne servent en général à rien à ce sujet (faut d’avoir été conçus en adéquation avec le bâti). La ventilation d’un local inoccupé est donc la seule question utile…


C’est sur pour l’envoi des données mais sur ce genre de services j’ai l’impression que peu importe notre décision les données sont déjà chez eux…



Pour la climatisation je me disais la même chose avec justement les données de conso qui remontent dans Domoticz (plugin Daikin) et par exemple en ce moment je chauffe des chambres de 12 m² pour seulement 0,40 € par nuit !


box internet = +300kw/h an
économies par Linky = -300kw/h an



Il n’y a qu’en France que l’on peut constater vivre dans une société égalitaire… :mdr2:


Et surtout tu ne sais pas quelle taille va faire le backup, mon frère qui fait de la vidéo parfois il balance sur son NAS 600 Go de données, ça ne se fait pas en 10mn dans le cloud ^^



J’ai envie de dire, il faut dégager les radiateurs électriques alors :D Je ne comprend pas que ce soit autant utilisé en France honnêtement… Chez moi, appartement 75m² mais eau chaud/chauffage de la ville, les PCs sont une partie à prendre en compte sur la consommation journalière ^^ (10kwh environ)


La plus grosse perte c’est le chauffage tout court, electrique ou non! Et notamment la partie du chauffage qui sert à chauffer l’exterieur (pertes via l’enveloppe du batiment + pertes en ligne).



arvi89 a dit:


J’ai envie de dire, il faut dégager les radiateurs électriques alors :D Je ne comprend pas que ce soit autant utilisé en France honnêtement…




Parce que c’est vendu en GSB, facile à poser en rénovation, simple à comprendre, pas trop cher à l’usage (dans la tête des gens). Sur le fond ça reste une hérésie, mais elle se développe chez nous pour pas mal de raisons. Puis bon, va poser une PAC dans un appartement :D


La révolution pour moi ça a été le changement de l’électro ménager. Le réfrigérateur branché h24, si tu prends de l’entrée de gamme, tu vas rapidement perdre au change avec du haut de gamme. Pareil pour le lave vaisselle et machine à laver. J’ai tout changé en un an et la différence est intéressante.
En 2020 j’ai eu un gros impact avec le télétravail. 6 mois complet avec 2 PC pros + repas du midi à domicile + chauffage + éclairage => +25% de conso élec… Je pense que ça va être global, gros rattrapage pour beaucoup en fin de mois…



ColinMaudry a dit:


Le chargeur de téléphone branché sans téléphone, il consomme quelque chose ?




Oui, toujours un peu, quelques liens glanés via un moteur de recherche :





Sans compter le risque d’incendie à cause d’une défaillance. Bref, il est préférable pour sa facture (même si dérisoire), la planète que les chargeurs soient débranchés lorsque pas utilisés :yes:


Oui, l’électroménager est vraiment en tête de la conso, et en première place le sèche linge, et pourtant c’est genre un A+++ (sait même plus combien de +…)



ça me fait moins culpabiliser quand je vois mon PC monter à 700W sur Cyberpunk :transpi:





Ainsi, lors de notre analyse récente de la GeForce RTX 3070 opposée à l’une de ses ancêtres, la GTX 980, nous avons montré qu’elle consommait légèrement plus pour… trois fois plus de performances.






C’est bien ça qui m’emmerde avec les composants actuels. Alors que réduire notre empreinte carbone devrait être notre priorité absolue devant toute autre chose (et surtout devant le divertissement qui est bien loin d’avoir la priorité tellement il est déjà anormalement haut), on voit qu’on continue de faire toujours plus. Au lieu de faire “3 fois plus puissant avec à peine plus de conso”, on ne pourrait pas leur passer le mot de faire du “même puissance mais 3 fois moins énergivore” ?
La puissance appelle la puissance, et on a vraiment pas besoin de plus. Quand on aura des PC de jeux qui consomment 20W, là on pourra dire qu’ils ont enfin innovés et apportés quelque chose. En attendant, ce n’est pas tenable.



Bon, sinon, pour ce qui est du NAS, je lis partout qu’il ne faut pas l’éteindre parce que les HDD “spécial NAS” (dans mon cas WD Red) ne sont pas conçus pour subir des arrêts/démarrages intempestifs. Quid ? Parce qu’en attendant, je suis bien emmerdé avec mon NAS qui consomme 50W et ne fait quasi jamais rien 😭


C’est le cas, donc ce « qui t’emmerde » n’a pas lui d’être. Il suffit de prendre un modèle de même génération mais moins performant. La c’était une comparaison à prix de lancement identique.


Euh non, moi j’aime bien la puissance des cartes graphiques merci, je suis content que ça augmente régulièrement pour la même conso :)
Surtout que bon, tu ne joues pas H24, donc question conso il y a de quoi faire avant avec tous les appareils qui fonctionnent eux H24


Ce serait facile de nudger ce sujet je pense… Juste réfléchir à une incitation visuelle à “jouer” à la baisse de la consommation. Mais bon, jeter dans la pauvreté extrême des millions de gens ça marche aussi, bravo aux scénaristes…


Oui mais un truc vraiment ridicule, totalement invisible sur la facture.



Mais bon c’est mieux de le retirer par sécurité (perso je ne laisse rien charger, ou en laissant la prise du chargeur, quand je suis pas là)


Oui ça consomme, peu, mais ça consomme. Les chiffres que j’ai trouvés parlent de mémoire d’environ 0,3w, mais ça peut varier selon les modèles. Donc à moins d’en avoir 50 de branchés dans la maison, ça ne va pas coûter trop cher en éléctrécité à la fin de l’année.



Perso, j’essaie de faire des efforts sur toutes la partie multimédia, avec des appareils plutôt basse conso quand c’est possible (pour un ampli home cinema, même si c’est un petit pas très puissant, ça consomme quand même), que je coupe complètement quand non utilisé, sauf le NAS. Mais je me rends compte qu’au final c’est le frigo, le four, les plaques à induction, le lave-linge et le sèche linge (tous prix avec une consommation basse) qui font la majorité de la conso du foyer. Je précise que la VMC et le choffage et l’eau chaude sont gérés collectivement au sein de l’immeuble, et donc ne rentrent pas dans le calcul.



En somme les axes d’émelioration de la consommation sont limités quand on n’a pas un gros PC ou un phare dans le logement



ColinMaudry a dit:


Le chargeur de téléphone branché sans téléphone, il consomme quelque chose ?




Toujours. Mais surtout, j’en ai déjà vu un fondre sous mes yeux (et surtout mes narines qui m’avaient alerté!)



Quand au dimensionnement des ordis, c’est tout un programme! Mon I5 3570K consomme 20-30W en surfant sur internet (alim Be Quiet 400W) - un ordi récent ne consommera pas beaucoup moins sur cette utilisation.



C’est surtout l’énorme multiplication des appareils à transfo qui complique le calcul. Chez moi on a une multiprise dédiée à la charge des téléphones et tablettes, pour éviter d’en avoir partout. De même, j’ai acheté un transfo avec 3 sorties 12V pour alimenter le NUC, le NAS et la BOX.



Et comme dit plus haut: la conso électrique c’est:
1- les radiateurs
2- l’eau sanitaire
3- l’électroménager (frigo/congel/lave vaisselle/lave linge)
4- la cuisine (micro onde/four/plaque induction)
Et loin derrière les ordis, l’audio…



Je pense que ne pas coller le frigo contre le mur, ne pas l’encastrer fera faire autant d’économies que de débrancher des chargeurs.


J’ai du mal a comprendre en quoi c’est une hérésie ? Pour la facture d’électricité sans doute, du coup le soucis c’est le prix au Kwh.



Mais notre électricité provient, pour le moment encore, des centrales nucléaires et n’est donc pas source de carbone, ce qu’on peut pas dire du gaz et d’autres moyens de chauffage.



Et installer une PAC c’est clairement le truc a faire, quand on a une maison… au 4e étage, c’est moins simple.



Donc si je veux du chauffage sans émettre de carbone, j’ai quoi comme possibilités ?


Chez moi c’est le multimédia qui est loin devant pour la consommation en idle.
Baseline à 5-600W permanents,




  • 175W en idle pour le PC qui sert de NAS/Plex/VM en plus de machine de jeu (i7 4770/GTX1080, Contrôleur RAID M5015, 8HDD, 8 ventilos), 320W en jeu. (et un enfer à booter à cause de la carte controleur ainsi que du déverrouillage manuel Bitlocker, donc je ne l’éteins jamais)



  • 90W en idle pour la partie multimedia du salon (Routeur, shield, ps4 en mode veille, tv oled (en veille pour qu’elle puisse faire sa maintenance de dalle), switch PoE et ses 2AP alimentés, ainsi qu’un PC AIO qui a du mal a tenir la veille depuis quelques versions de W10 (il se rallume toutes les 15 min sans raison malgré les réglages) et qui du coup est éteint autant que possible car il boot assez vite. Conso qui augmente évidemment quand la famille est à la maison le soir avec TV allumée, wifi qui tourne à fond et donc augmente la conso du PoE.




Pour le reste c’est les frigos et congélateurs ainsi que la pompe de la chaudière.



En conso absolue, les lave-linge + seche linge du week-end doublent la conso classique d’une journée



j’aimerais optimiser tout ça en déportant tout le stockage dans un NAS avec 4 disques bcp plus gros, ainsi que les quelques VM linux. Une ptite machine itx ira très bien et devrait me permettre de laisser le gros PC off 20h/j. La shield se chargera de faire serveur Plex. J’espère gagner 100W+ en idle (soit ~150€ annuels).



Le petit lecteur de Smarty (equiv linky au Luxembourg) qui pousse les données dans Grafana et 4 prises connectées avec mesure de la conso sont vraiment d’une bonne aide pour optimiser tout ça



Derived a dit:


Donc si je veux du chauffage sans émettre de carbone, j’ai quoi comme possibilités ?




Le pull, la verste, la couverture la couette, les chaussettes ….



Mais déjà commençons pas baisser le thermostat vers 20/21°C plutôt que vers 24/25°C…



Mais effectivement un PAC revient plus chère a l’achat et a l’utilisation encore plus maintenant avec l’obligation de l’entretien annuel…


Comme dit, c’est une hérésie qui a ses raisons d’exister, comme il en existe d’autres dans les solutions dans le secteur de l’énergie. Mais en soi et hors appoint, le chauffage électrique tel qu’on le vend en GSB ce n’est vraiment pas la bonne chose à faire (ça reste néanmoins le plus simple/sans effort)



Et 20/21°C c’est déjà trop d’ailleurs, selon les recommandations de l’ADEME



sebtx a dit:


Pour surveiller ma conso, j’ai branché un ESP8266 sur le compteur (un linky, mais ça marche aussi avec un simple compteur disposant du bon connecteur) et du coup ça remonte la conso dans Domoticz directement en wifi.




Mon linky est a plus de 100m de ma maison, penses-tu que ton installation avec ton ESP8266 pourra fonctionner dans mon cas ?



neves a dit:


Mon linky est a plus de 100m de ma maison, penses-tu que ton installation avec ton ESP8266 pourra fonctionner dans mon cas ?




si t’as du wifi oui ^^ mais à 100m j’en doute


J’adore la petite formule pour le compteur avec la roue tournante… franchement, c’est sympa de mettre la formule ;)
Je m’étais déjà posé la question de la lecture de la puissance instantanée avec ca, et grâce à vous, maintenant, je sais !


En théorie tu pourrais recevoir les trames cpl du linky et ainsi avoir les mêmes données personnelles (les vraies, pas celles transformées 10 fois pour qu’un crétin les lise sur une page web) qui sont envoyées à Enedis.
Il y a un pdf de la norme utilisée assez précis, mais je ne connais pas de dispositif vendu dans le commerce et prévu pour l’écoute la lecture vu le bazar que représente le pair à pair du réseau mal-déclaré comme tel par Enedis… (tu lirais potentiellement la consommation de tes voisins, c’est dire si le RGPD est applicable et la CNIL voyante !)


C’est pas mal comme conseils mais il y en a que je mettrais carrément de côté, typiquement ceux qui consistent à acheter du matériel neuf pour remplacer du matos plus vieux qui fonctionne encore. Ça ne fait pas gagner ni financièrement et encore moins écologiquement quand on calcule l’ensemble des données (incluant le coût d’achat et les émissions à la fabrication).



Vouloir prendre un nouveau PC plus sobre, c’est bien quand il s’agit d’en remplacer un qui est soit mort, soit vraiment dépassé (donc qu’on aurait changé peu importe les autres circonstances). Mais se dire “je vais acheter un PC qui consomme moins pour faire des économies/de l’écologie” c’est exactement le contraire d’une action efficace.



La production d’un portable, c’est environ 500 kg CO2e, un PC de bureau (sans périph), c’est dans les 300 kg. À 80g CO2e/kWh (mix français), il vous faut respectivement 6250 kWh et 3750 kWh de gain de conso pour rentrer dans vos “frais”, c’est-à-dire pls dizaines de milliers d’heures de fonctionnement (ça dépend combien la nouvelle machine consomme de moins que la précédente).



Le coût d’un portable c’est au minimum 500 balles, un PC de bureau 300 balles (je parle vraiment de machines très bas de gamme), ça représente 3125 ou 1875 kWh sur la facture, encore une fois des milliers ou des dizaines de milliers d’heures de fonctionnement avant de rentabiliser.



Effectivement, du moins en France, se décarboner c’est avant tout :




  • changer le chauffage gaz/fioul par de l’électrique (une PAC étant le must)

  • changer un véhicule d’au moins 5 ou 10 ans par un BEV ou éventuellement (à condition de l’utiliser correctement i.e. de le charger autant que possible, et que l’usage qu’on en ait soit compatible) un PHEV

  • renouveler moins souvent les objets manufacturés

  • diminuer la consigne de chauffage (sans se mettre dans l’inconfort non plus, mais entre être chez soi en T-shirt en plein hiver et grelotter avec 3 pulls, il doit bien y avoir un juste milieu)

  • prendre moins l’avion

  • manger moins de bœuf (substituer par de la volaille ou du porc va très bien quand on n’est pas tenté de devenir végétarien)




Digaboy a dit:


si t’as du wifi oui ^^ mais à 100m j’en doute




Tu peux utiliser du LoRa à la place, une carte et une passerelle ça vaut pas plus de 70 balles. Et à la limite la passerelle peut connecter d’autres capteurs avec du LoRa qui est “un peu” plus efficace que le WiFi pour ce genre d’usage.



Edit : si vous connaissez des sources plus fines, c’est-à-dire par composant, pour les émissions liées aux PC, ça m’intéresse :)


Une PAC c’est aussi du chauffage électrique, dès qu’il faut pomper un fluide… la bonne méthode c’est de faire des choix constructifs passifs mais comme on veut pas vivre dans des maisons recyclées on s’invente des temps obscurs pour se convaincre au présent qu’on a besoin de lumière.



deathscythe0666 a dit:


C’est pas mal comme conseils mais il y en a que je mettrais carrément de côté, typiquement ceux qui consistent à acheter du matériel neuf pour remplacer du matos plus vieux qui fonctionne encore.




On ne donne pas ce conseil. Et on précise d’ailleurs :




Si l’économie d’énergie ne peut justifier seule le besoin de mettre à jour une machine, il s’agit d’un critère à prendre en compte lors de votre achat et dans le choix de vos composants, à adapter selon vos besoins.




David_L a dit:


On ne donne pas ce conseil.




Mon commentaire est en réponse à l’article et aux commentaires qui y font suite :D



Edit : j’avais bien vu cette phrase aussi


Si on s’oriente sur la réduction des émissions de CO² (et consorts), tant qu’on n’adopte pas de régime végétarien (ou mieux, vegan), on peut faire ce que l’on veut (aller au travail à pied, ne plus prendre l’avion, etc.) , ça aura très peu d’INpact…



Bon après là n’est pas la question vu que l’on parle de consommation électrique.


Après, tous ces appareils qui consomment, quand on a besoin d’allumer du chauffage, ce n’est pas très gênant : ils contribuent eux aussi à chauffer notre habitat, puisqu’à peu de choses près (les écrans qui produisent donc … des photons), tout finit en chaleur, et ce sont nos éléments de chauffage principal qui font l’appoint pour obtenir la température de consigne.



C’est plus gênant quand la température dans l’habitat est supérieure à celle à l’extérieur : pour limiter la température du lieu de vie, il faut commencer par moins produire de chaleur (et donc moins consommer d’énergie)… voire climatiser si c’est intenable.



(reply:54258:Idiogène)




euh
si t’as les trames cpl c’est que t’es branché entre le linky et l’alim du quartier, donc si t’es branché à cet endroit ton compteur voit pas ce que tu consomme vu que c’est en amont, autrement dit pour lire les trames que le linky envoie en cpl, c’est que t’es déjà sur un branchement illégal (sans parler du danger de faire ce branchement vu que le jus n’a pas pu être coupé en amont)
le linky communique uniquement avec ce qu’il a en amont, pas en aval qui est l’intérieur du logement, ça ne servirait à rien



(reply:54260:Idiogène)




Une pac est bien plus performante que les radiateurs classiques qu’on trouve partout.



Sinon même en appartement on peut faire sans électrique, ça coûte un peu cher à rénover si c’est pas là, mais pour les nouvelles constructions ça se fait bien. Perso j’ai la chance d’être proche d’un incinérateur donc eau chaude + chauffage vient de à (et poubelles via tuyaux sous le sol), mais sinon les panneaux solaires thermiques ont un rendement de dingue, couplés avec une pac quand ça manque de soleil (ou granulés) c’est bien mieux que l’électrique classique.



solaire thermique, granulés, pac (c’est électrique, mais très performant)



killtoo a dit:


Si on s’oriente sur la réduction des émissions de CO² (et consorts), tant qu’on n’adopte pas de régime végétarien (ou mieux, vegan), on peut faire ce que l’on veut (aller au travail à pied, ne plus prendre l’avion, etc.) , ça aura très peu d’INpact…




Tout le monde ne souhaite pas devenir vegan. D’ailleurs, hormis vegan où le gain par rapport à des viandes de volaille ou de porc, ou au poisson est réellement important, le régime végétarien n’excluant pas les œufs et les produits laitiers peut même émettre plus qu’un régime avec des viandes peu carbonées mais pas de produits laitiers.



Supprimer les viandes les plus carbonées permet déjà de très fortement limiter les émissions, à plus forte raison en ayant des rations raisonnables (concernant les maladies coronariennes, 100g de viande rouge OU 125g de volaille OU 150g de poisson par jour devrait être la limite). D’autant que limiter la consommation permet de se tourner vers des méthodes un peu moins intensives et de limiter certaines sources d’émissions dans l’agriculture.



Et sérieux, t’es totalement à côté de la plaque dans les ordres de grandeur : ne plus prendre l’avion, c’est éviter facilement plusieurs centaines à pls milliers de kg de CO2 par voyage, aller au taf à pied peut être pas trop (si tu es à qql centaines de mètres, ça émet peu en voiture) mais y aller en vélo/TC ça change énormément, encore plus si ça te permet de ne pas posséder de (ou un second pour les familles) véhicule. Tout ça se comptera aussi en centaines ou en milliers de kg évités par an.




DayWalker a dit:


Après, tous ces appareils qui consomment, quand on a besoin d’allumer du chauffage, ce n’est pas très gênant : ils contribuent eux aussi à chauffer notre habitat, puisqu’à peu de choses près (les écrans qui produisent donc … des photons), tout finit en chaleur, et ce sont nos éléments de chauffage principal qui font l’appoint pour obtenir la température de consigne.




Tu as la même vision de l’appoint que les Allemands ? :mad2:




C’est plus gênant quand la température dans l’habitat est supérieure à celle à l’extérieur : pour limiter la température du lieu de vie, il faut commencer par moins produire de chaleur (et donc moins consommer d’énergie)… voire climatiser si c’est intenable.




Si tu climatises d’un côté et que tu chauffes de l’autre, effectivement ça part mal pour la facture d’élec :D
D’un autre côté, il faut voir si ça permet la prolongation de la vie de ton matériel.



Derived a dit:


J’ai du mal a comprendre en quoi c’est une hérésie ? Pour la facture d’électricité sans doute, du coup le soucis c’est le prix au Kwh.




Le plus gros problème du chauffage électrique à convecteurs (ou équivalents à peine plus efficaces) c’est (1) que c’est souvent la solution à bas coût utilisée par les proprios dans des logements pas forcément bien isolés (2) en conséquence ça renforce la pointe hivernale, qui est déjà bien au delà de la capacité de nos centrales nucléaires (et qui arrive incidemment généralement de nuit avec un anticyclone donc sans vent) et le besoin de reposer sur un backup très carboné (généralement gaz -bêêêrk 490 gCO2/kWh, mais aussi charbon - re-bêêêrk 820 gCO2/kWh)
Même avec des PAC ça pose un problème (moindre) car les pointes hivernales arrivent quand il fait très froid donc que le rendement de la PAC est plus faible.
Cela étant, il est certainement moins émissif de compenser quelques pointes hivernales avec du fossile que de rester avec des chaudières fioul ou gaz qui, elles,tournent 100% du temps au fossile.




Mais notre électricité provient, pour le moment encore, des centrales nucléaires et n’est donc pas source de carbone, ce qu’on peut pas dire du gaz et d’autres moyens de chauffage.




cf. plus haut.




Et installer une PAC c’est clairement le truc a faire, quand on a une maison… au 4e étage, c’est moins simple.




Ça pose plus des problèmes réglementaires (dont la France est malheureusement championne du monde) que pratiques (accrocher une PAC en façade, c’est comme accrocher un climatiseur inversible, ce qui se fait, et qui est d’ailleurs à peu près la même chose).




Donc si je veux du chauffage sans émettre de carbone, j’ai quoi comme possibilités ?




PAC, maison passive ou BBC ou Bpos, cogénération, panneaux solaires thermiques, granulés, bois (pour ces deux derniers, c’est plus dur à adopter en masse car ça pose la question de la provenance du combustible si on veut que ça reste neutre au niveau du CO2; la question se pose aussi des émissions autres notamment des particules).


Pour la mise en veille des NAS, il y a aussi une petite appli dont je n’ai plus le nom en tête, qui permet d’éviter la mise en veille si le nas est occupé. On peut paramétrer les heures/jours et les paramètres à surveiller (occupation HDD, réseau, etc…) et sur quelle période. Ca permet aussi d’éviter que le NAS se mette en veille quand on travaille dessus ou qu’on regarde un film après l’heure d’extinction programmé.


L’ESP est assez puissant niveau radio, des gens ont réussi à le faire porter à plus d’1Km. Il faut juste en prendre un sur lequel tu peux brancher une antenne directionnelle. Ensuite, comme c’est du bas débit, ça devrait marcher si tu n’as pas d’obstacle et de bonnes antennes. Mais sinon le LoRa serait plus adapté.


Ah oui tu dois avoir pas mal de matos qui tourne ! Ma conso quand je suis à la maison est de 3-3.5 kWh par jour. J’ai un petit serveur (style NUC) qui tourne en continu + les habituels box, frigo, etc…
8.5 kWh/j c’est l’équivalent de 355 W en continu. C’est assez logique si tu as une baie avec serveurs etc…


A part mon petit NAS et mon PC fixe, je n’ai pas d’autre PC qui tourne, pourtant j’en suis à 10kwh par jour (et eau chaud/chauffage de la ville), mes lumières sont toutes des LED, je ne sais pas comment tu fais ^^


oO
10kwh/j sans eau/chauffage ??
j’ai ça en ce moment si je coupe la PAC, et j’ai l’eau chaude qui bouffe entre 4 et 7kwh/j, la PAC me rajoute 6/8kw/h (dernier étage, combles mal isolées)
tu fais quoi chez toi pour consommer autant ? cuisine au four tous les soir ? tv de 200w pendant 5h ? jeu sur un pc qui bouffe 600w ?



quand je suis pas là, mes différentes veilles font dans les 2.5kwh/j (pi, box, disques dur, frigo) si j’extrapole (1.2 kwh sur les 11h ou j’étais pas là, ça fait plusieurs cycles de frigo)
mais en ce moment je télétravaille, l’ordi du taff tourne autour des 40w, je cuisine à midi, et faut quand même se chauffer (consigne à 20, si je chauffe pas ça tombe au moins vers 17 voire 1615 dans la journée :s)
ma conso “loisir / bouffe” du soir (cuisine / jeux / tv) tourne entre 1 et 3 kwh (hors chauffage) à priori


Plaques à induction, lave linge, sèche linge, lave vaisselle, finalement ça consomme pas mal aussi. Je pense je pourrais économiser 1-2 kwh par jour si je mettais mon PC en veille la nuit.


Ca fait plaisir de lire ce type d’article sur INpact Hardware ! Avec pleins de bons conseils en plus !



Pour compléter, voilà les quelques trucs que j’essaie d’appliquer :




  • Dans la mesure du possible, éviter les achats impulsifs d’un objet électronique dont vous vous servirez très peu. La consommation électrique c’est une part des impacts environnementaux, mais l’électronique en général, ça utilise beaucoup de métaux qui causent beaucoup d’impacts à la production, et qu’on recycle mal. Tout ce qui n’est pas produit est évité. Oui, moi aussi ce Valve Index m’a fait de l’oeil, j’ai pas (encore) craqué !

  • Toujours dans l’idée de limiter ses impacts indirects, privilégier les produits reconditionnés ou d’occasion. Certes vous aurez pas le dernier smartphone à la mode, mais pour l’utilisation que vous en avez, est-ce que c’est vraiment indispensable ? Je dois quand même avouer que j’ai eu quelques mauvaises expériences en matière de support logiciel sur des smartphones, mais globalement ça fonctionne pas mal.

  • Utiliser le bon appareil pour le bon usage : mon PC fixe consomme dans les 200W en utilisation normale. Si c’est pour regarder un film sur Netflix, autant le faire sur la TV connectée qui consomme moins. C’est toujours bon à prendre.

  • Je plussoie l’utilisation des multiprises. J’ai un PC fixe de 2014, et il consomme même éteint. Si je coupe la multiprise, je gagne 33 VA sur la puissance appelée que m’indique mon Linky (donc 33 W si je dis pas de bêtise). J’ai été très surpris de constater ça, alors que j’avais pris une alimentation un peu plus chère mais qui étaient censé être de meilleure qualité et moins gourmande. Je pensais bêtement qu’un PC fixe éteint ne consommait rien (ce qui est le cas pour un portable par exemple).

  • Baisser la qualité des vidéos : perso je regarde YouTube en 720p par défaut, et c’est pas gênant. Pour un bon film je veux bien, mais pour un truc qui tourne en fond en même temps que tu fais autre chose, le 1080p ou même la 4k est vraiment pas justifié.



Ceci dit, je partage l’avis exprimé par certains ici : diminuer ses impacts environnementaux, ça demande des efforts. Et on ne peut pas être totalement sobre partout et sur tout, sinon on ne vit plus. Donc le mieux c’est encore d’utiliser des outils d’empreinte carbone personnelle pour avoir une idée de là où sont nos gros enjeux selon notre mode de vie, et de concentrer les efforts là où c’est efficace. Et en fait, souvent on se rends compte que se chauffer à quelques degrés de moins et mettre un pull, et partir en vacances en France en train plutôt qu’à l’autre bout de la planète en avion, c’est beaucoup plus efficace que de faire des efforts toute l’année en faisant la chasse au moindre kilowattheure ou en faisant ses propres produits ménagers maison…


Je me suis rendu compte qu’un PC “éteint” consommait depuis que j’ai changé pour une carte mère avec des diodes electroluminescentes.



C’est probablement principalement pour la fonction “Wake on LAN”, sinon il y a aussi normalement un paramètre dans le BIOS qui force ce genre de consommation à rester sous un certain seuil.



Sinon, la plupart de ce que je voulais dire à déjà été évoqué, mais je voulais résumer :
Si on n’as pas une pompe à chaleur (qui montent facilement (toujours?) à plus de 100% d’efficacité), alors éteindre (puis rallumer) les appareils numériques en hiver est probablement contre-productif. Surtout qu’en plus en hiver la température d’intérieur étant moindre, le choc thermique sera plus important.


Fais gaffe, ça se trouve tes WD Red “Spécial NAS”… ne sont vraiment pas adaptés pour être utilisés dans un NAS !



Il y a un scandale lié à ça, avec des poursuites aux USA, renseigne toi… (Pour ma part, je me suis fait avoir, quand le prix est trop beau pour être vrai…)


Mon conseil, sur une rénovation ou du neuf, ce sont les prises centralisées. J’ai des mosaic vertes (donc facilement identifiables) de chez Legrand qui sont commandées par un seul interrupteur à ma porte d’entrée. Tous les appareils qui n’ont aucune raison d’être allumés quand je ne suis pas chez moi sont donc physiquement coupés.



De même, les fils pilotes de mes radiateurs sont reliés à un interrupteur voisin du précédent : je coupe l’interrupteur les radiateurs baissent de niveau. Cela rend le réglage bien plus facile.



Puis j’ai un dernier interrupteur pour le chauffe-eau gaz (il éteint la veilleuse, utile quand je pars le weekend, moins sinon).


oui :) mais très peu (non mesurable par un wattmètre de grande distribution).



J’ai fait le tour de tous les équipements chez moi avec un wattmètre il y a quelques temps, je vous conseille l’exercice, c’est très instructif :)



Par exemple si je laisse ma machine à laver le linge sur son dernier programme elle continue à consommer un peu. Il fallait que je la remette en position “off” pour que la consommation soit non détectable.



Autre exemple énervant : j’avais à l’époque un décodeur SAT Canal plus le cube. Et bien le machin avait autant de consommation en veille qu’allumé (et pas rien, autour de 50 W). Je me suis donc mis à l’éteindre complètement quand je ne regardais pas la télé. Sauf que Canal envoyait ses mises à jour la nuit, donc tous les 34 jours il ne fonctionnait plus et je devais faire les mises à jour manuellement ce qui prenait des plombes.


j’ai constaté le même genre de chose sur la box tv de la mini 4k, 10w en permanence, que ce soit en veille ou allumée (d’après la conso au compteur, j’ai pas mesuré plus finement)
y’a que quand on lui demande de s’arrêter complètement que la conso baisse



au passage, qqn connaîtrait une bonne alim 12v avec un bon rendement ? ça serait pour remplacer les multiples alim des box / hub usb / switch rj45 / hdd qui traînent dans le coin
j’ai pas vraiment trouvé d’alim pc 80+ quelque-chose de moins de 400w, et pour tout le bazar, du 100w (disons 150w histoire de tourner à 5060% de l’alim) seraient suffisants


Idem je recherche potentiellement la même chose, en espérant que mes appareils soit tous à la même tension d’entrée, sinon faudra faire un truc maison :D


le hub usb est en 5v, mais un petit convertisseur 12v->5v, même avec en rendement pas top, peut peut-être provoquer une sur-consommation moindre que l’alim 220->5v actuelle
la box serveur, l’ONT fibre, la box tv, le switch rj45 sont tous en 12v



arvi89 a dit:


A part mon petit NAS et mon PC fixe, je n’ai pas d’autre PC qui tourne, pourtant j’en suis à 10kwh par jour (et eau chaud/chauffage de la ville), mes lumières sont toutes des LED, je ne sais pas comment tu fais ^^




Ca fait une moyenne de 400W en continu - c’est énorme. La première idée, c’est de vérifier si le frigo s’arrête de temps en temps! S’il ne s’arrête pas: vérifier si la porte se ferme et si elle est étanche.
Si tu as un congel: il faut dégivrer: le givre “isole” le thermostat et le moteur tourne en permanence…



Parfois, on oublie de compter de petits chauffage d’appoint électriques (dans la salle de bain: les sèche serviettes, les radiants de 3200W…)



De même, les fils pilotes de mes radiateurs sont reliés à un interrupteur voisin du précédent : je coupe l’interrupteur les radiateurs baissent de niveau. Cela rend le réglage bien plus facile.




Bien vu!



Dans les truc rigolos: quand les enfants étaient petits, comme ils n’éteignaient pas toujours les lampes du couloir (et c’était des allogènes), j’ai mis un détecteur de présence (ceux qui remplacent un interrupteur).
Les lampes ont claqué, j’ai mis des LED. Surprise: le détecteur consomme tellement à vide que les LED (1W) sont quasi allumées normalement en permanence!
Résultat: une LED 1W allumée en permanence, c’était forcément plus efficace que le détecteur –> j’ai remis l’interrupteur.


Bonjour David,
Merci beaucoup pour l’article comme d’habitude, et bonne année !
J’aurais juste une remarque par rapport aux liens d’achat cités.
Pourquoi mettre en avant des liens Amazon (qui représente le mal absolu) pour les TP Link plutôt que le site officiel ou le revendeur cocorico LDLC ?
https://www.tp-link.com/fr/home-networking/smart-plug/hs110/ (il y a un bouton acheter maintenant).
https://www.ldlc.com/fiche/PB00205949.html
Merci pour la correction je l’espère de l’article.



Rozgann a dit:




  • Utiliser le bon appareil pour le bon usage : mon PC fixe consomme dans les 200W en utilisation normale. Si c’est pour regarder un film sur Netflix, autant le faire sur la TV connectée qui consomme moins. C’est toujours bon à prendre.

  • Je plussoie l’utilisation des multiprises. J’ai un PC fixe de 2014, et il consomme même éteint. Si je coupe la multiprise, je gagne 33 VA sur la puissance appelée que m’indique mon Linky (donc 33 W si je dis pas de bêtise).




Je suis d’accord avec tes conseils, c’est du bon sens, mais … euh … change de PC, il y a un problème (ou tu as activé la veille active - et encore):




  • 170W, c’est la conso de mon PC de 2013 - en jeu avec la GTX 1050 ou en cours de rendu vidéo.
    En lecture de vidéo, il est plutôt à 40W-50W (i5 3570K).

  • Pour mes PC plus récents, ils sont à 15-20W en surf (lenovo tiny TDP 35W, tous d’occas comme tu le conseilles :) ), et … idem en lecture FHD ou 4K amazon… 60W en jeu



Remarque: je ne compte pas l’écran, puisqu’on parle de regarder un film, elle sera allumée.



Pour le choix de l’appareil: attention, un raspberry pi ne consomme pas beaucoup moins qu’un NUC: à la prise, avec le transfo, le NUC est à 5-6W à vide, 9W quand il bosse modérément, le raspberry consomme 4W à la prise à vide (le disque est en externe du coup) et monte à 10W pour la même tâche - mais le raspberry fait le boulot en 6x+ de temps minimum (un rsync tout bête mais sur du HTTPS) …



Après, on est dans le pouième face aux autres consommations de la maison.



arvi89 a dit:


A part mon petit NAS et mon PC fixe, je n’ai pas d’autre PC qui tourne, pourtant j’en suis à 10kwh par jour (et eau chaud/chauffage de la ville), mes lumières sont toutes des LED, je ne sais pas comment tu fais ^^




Autre question: aurais-tu un aquarium ou un terrarium pour animaux exotiques? Parce que ça consomme pas mal aussi (j’ai été impressionné par les terrariums: des lampes de 150W allumées 8/10h par jour…)



(quote:54293:brice.wernet)
Bien vu!



Dans les truc rigolos: quand les enfants étaient petits, comme ils n’éteignaient pas toujours les lampes du couloir (et c’était des allogènes), j’ai mis un détecteur de présence (ceux qui remplacent un interrupteur). Les lampes ont claqué, j’ai mis des LED. Surprise: le détecteur consomme tellement à vide que les LED (1W) sont quasi allumées normalement en permanence! Résultat: une LED 1W allumée en permanence, c’était forcément plus efficace que le détecteur –> j’ai remis l’interrupteur.




Je pense que c’est le truc qui me fait le plus rire avec ce genre d’appareil, c’est que le gain finit par être inférieur au mésusage du matériel de base. C’est ce qui me fait dire que la domotique peut être intéressante pour un certain nombre de choses, mais que la multiplication des capteurs et actionneurs dans toute la baraque n’est pas la solution à tout (sauf à alléger le portefeuille et selon les fournisseurs à se faire pourrir sa vie privée).


200 W c’est un ordre de grandeur, il me semble que j’étais autour de 180 W. C’est un PC de jeu milieu de gamme qui a vieilli, avec un Core i5 4460 et une GTX 970, et une alim Fractal Design Tesla R2 qui est certifiée 80+ Gold. J’avais regardé la consommation au compteur juste après le démarrage, pas au repos total, et ça inclut donc l’écran et les enceintes. Il faudrait que je regarde la consommation durant un benchmark pour voir, j’ai jamais testé ça. Pour le Wake-on-LAN, je crois qu’il n’est pas activé, mais dans tous les cas ça ne devrait pas avoir d’influence sur la consommation PC allumé.



Rozgann a dit:


200 W c’est un ordre de grandeur, il me semble que j’étais autour de 180 W. la consommation au compteur juste après le démarrage, pas au repos total, et ça inclut donc l’écran et les enceintes.




OK, donc tes 200W contiennent la veille de l’écran et potentiellement l’enceinte/ampli - les amplis ne sont pas forcément anodins…


Ordinateur éteint, écran et kit 2.1 en veille, c’est 33 W de plus que la multiprise coupée. Les 180 W, c’est ordinateur allumé, écran qui affiche une image et enceinte allumées qui ne produisent pas de son. J’ai pas regardé chaque élément indépendamment.



Rozgann a dit:


Ordinateur éteint, écran et kit 2.1 en veille, c’est 33 W de plus que la multiprise coupée. Les 180 W, c’est ordinateur allumé, écran qui affiche une image et enceinte allumées qui ne produisent pas de son. J’ai pas regardé chaque élément indépendamment.




Pardon, je voulais dire tes 33W… Je me méfie des enceintes et ampli en veille - ça chauffe quand même pas mal. Et certains écrans ont une veille de ouf (5-10W) - surtout les modèles avec alim externe.



En veille, un ordi ne consomme pas grand-chose (5W ou moins), sauf si il est en veille active … aurais-tu des appareils USB branchés? Un réveil par USB possible? Ca maintient des parties de carte mère allumées…



Ou alors tu as 3 iphones et 3 batteries de secours en train de charger sur tes ports USB une fois l’ordi éteint?


Mes parents viennent de m’offrir un Ecojoko et c’est plutôt sympa comme petit truc (je vais encore me faire engueuler pour une « pub » mais bon c’est une petite startup française et pour avoir testé le truc depuis 15 jours déjà, ben ça semble plutôt bien fonctionner) en tout cas ça me donne la consommation instantanée et donc on peut identifier assez rapidement et facilement ce qui consomme. J’ai surtout pu constater que ma consommation de base est bien trop élevée (650 watts) mais c’est à cause des centaines d’appareils en veille… et ça c’est compliqué d’y remédier… 😅
PS : cet appareil donne aussi la tendance (+ ou - par rapport à J-7)


erf
je suis allé voir à l’instant
le capteur qui se pose juste sur le disjoncteur général, bonjour la précision de la mesure …
et sur le site la comparaison avec linky “linky de mesure que la consommation globale” en indiquant que le fournisseur ne peut faire que des estimations pour la répartition, ce qui est tout à fait juste, mais leur système ne peux rigoureusement pas faire mieux que des estimations



le discours commercial du site me fait fuir :s
même si le coté ludique est loin d’être négatif, c’est visuel et compréhensible par tout le monde, tu allume un truc et vois l’aiguille monter à fond, tu sais que ça consomme beaucoup
mais la précision / fiabilité de la mesure me laisse perplexe


Je comprends car moi aussi je zieute ce truc depuis 2 ans sans me résoudre à sauter le pas pour les mêmes motifs. Mais en fait il faut lui apprendre. Il faut faire plusieurs relevés à 24 heures, 3 jours, 7 jours et lui donner les informations et il les croise avec ce que lui a capté (en tout cas c’est comme ça que j’interprète ce que j’ai vécu) et là où il m’affichait pas grand chose de cohérent au début (style 500 watts après l’allumage de la pompe à chaleur) il est beaucoup plus cohérent (1300 watts) et je dirais qu’aujourd’hui il est pas très loin du réel (tout à l’heure j’essaierai de regarder ma conso instantanée au compteur et à l’affichage et je reviendrai vous dire si c’est juste ou pas)


Je viens d’aller voir et il m’annonce 2019 watts contre 2163 VA sur le linky. C’est pas parfait mais c’est pas catastrophique non plus (prochain relevé à faire dans 10 jours apparemment. On verra si ça affine encore le truc)


euh, il “apprend” ?
non ta PAC peut très bien ne consommer que 500w s’il fait 10 dehors et que tu demande 20 dedans
mais ces jours ci il fait ~0/5 dehors, elle galère plus et donc consomme plus pour chauffer, ça n’a rien à voir avec de l’apprentissage
ce que je peux accepter à la rigueur, c’est que tu lui “apprenne” les profils de conso de tes appareils, donc quand il détecte un changement de 900w, il l’attribue à la bouilloire et pas à une lampe ou à la tv
mais vu la précision de la mesure (ou son absence de précision selon moi) …



ah, j’ai peut-être un soupçon pour ton histoire de relevés à 24h 3j 7j, supposition, lui capte XXX YYY et ZZZ, si tu lui fourni les relevés du compteur qui indiquent AAA BBB et CCC, il pourrait faire une regle de 3 et quand il mesure WWW il calcule et annonce DDD, si c’est ça, ça peut aider à la cohérence, par contre la précision/fiabilité ça ne la change pas vraiment à mon avis


ça c’est pas forcément anormal, selon le type des appareils qui consomment (et la qualité de fabrication de l’alim qui va avec) il peut y avoir un décalage, le compteur EDF (électronique mais pas linky) m’annonce actuellement 170W pour 340 VA


Je pense que tu as raison pour la règle de trois. Ça y ressemble en tout cas. Personnellement ça me permet de me faire une petite idée de ma conso (un peu plus temps réel). Ça fait un peu « gadget » mais personnellement j’aime bien les gadgets (plutôt bon public), j’adore les objets connectés et, de toute manière, vu le peu d’info que l’on obtient avec le linky (informations en différé et au mieux à 30 minutes…) ben… faute de grive… 😂
Après c’est pas ma boîte, juste j’ai essayé ce truc qui répondait à un de mes besoins et j’en fait profité. Après il a de sacrés « faiblesses » mais globalement il a répondu grosso modo à MES attentes 😅



(quote:54300:brice.wernet)
OK, donc tes 200W contiennent la veille de l’écran et potentiellement l’enceinte/ampli - les amplis ne sont pas forcément anodins…




Pas étonnant, les moniteurs ça doit consommer pas mal !



Mon 1920x1200 de 61cm de 2008 tire dans les 75-120 W (en théorie), et on les sent !
Alors lors des chaleurs d’été je me contente du 1680x1050 de 56 cm de 2009, qui lui n’en tire (en théorie) que 40 W…



Ah oui aussi, pour tous ceux qui essayent de calculer la contribution détaillée de chaque appareil à la consommation, n’oubliez pas d’en déduire la plus grande partie de la facture de chauffage !



Après, si on va plus en détail, ça doit quand même dépendre de l’emplacement : mes convecteurs électriques sont placés bien plus mal que mon PC : contre le mur extérieur, et sous les fenêtres, qui sont donc chauffées en premier (et donc aussi l’extérieur) par l’air chaud montant des convecteurs !



Je me demande s’il existe des vrais radiateurs, qui chaufferaient les personnes présentes principalement par radiation infrarouge ? (Et est-ce que le verre est transparent aux infrarouges ?)



chandler282 a dit:


Je viens d’aller voir et il m’annonce 2019 watts contre 2163 VA sur le linky. C’est pas parfait mais c’est pas catastrophique non plus (prochain relevé à faire dans 10 jours apparemment. On verra si ça affine encore le truc)




Les VA (volt-ampères) et les Watts, c’est deux choses différents lorsque tu parles en AC (courant alternatif) car il faut ajouter le cos-fi. Le cos-fi, c’est le déphasage induit par les bobines entre le moment ou un transformateur demande du courant, et le moment ou le courant demandé arrive.



La conso chez moi par exemple: https://pix.milkywan.fr/RCxy3GXV.png



Courbe bleu en VA et courbe jaune en Wh. On voit parfois de grosses différences.



BlueTemplar a dit:


Après, si on va plus en détail, ça doit quand même dépendre de l’emplacement : mes convecteurs électriques sont placés bien plus mal que mon PC : contre le mur extérieur, et sous les fenêtres, qui sont donc chauffées en premier (et donc aussi l’extérieur) par l’air chaud montant des convecteurs !




Les convecteurs sont placés là pour un meilleur confort et indirectement pour une meilleure consommation…
Sous les fenêtres ça permet de chauffer plus les « points froids » de la pièce et donc d’avoir une température plus homogène (meilleur confort) et ça évite donc d’avoir à surchauffer pour ne pas avoir des zones trop froides dans une pièce (meilleur consommation).


En général tu peux même descendre.
Chez nous il est à 50°. Si on est nombreux, il faut mettre en marche forcé (un bain le vidant en gros…) mais sans ça pour des douches etc ça marche parfaitement.



(il est solaire mais bon en hiver le solaire…)


chez Synology c’est meme encore plus tordu, je viens de m’en rendre compte récemment : les moins de 4 baies (DS415+ pour ma part pas de soucis), se mettent en veille (disque dur à l’arret, LED qui pulse lentement) et en cas d’accès à un volume du NAS, ca se remet en route en quelques secondes.



Par contre sur les séries supérieures (problème constaté sur un DS1515+ à 5 baies par exemple), les disques ne s’arretent jamais :craint: , obligé de passer par le réglage qui éteint complétement le NAS en cas d’inactivité et de faire un WakeOnLan si interrupteur pas à porté de main.



D’autres témoignent de cela : https://community.synology.com/enu/forum/17/post/88303 mais pas de mentions de cette spécificité supposée par certains sur la FAQ officielle : https://www.synology.com/fr-fr/knowledgebase/DSM/tutorial/Management/What_stops_my_Synology_NAS_from_entering_System_Hibernation



Nettement moins pratique du coup…



(quote:54302:brice.wernet)
Ou alors tu as 3 iphones et 3 batteries de secours en train de charger sur tes ports USB une fois l’ordi éteint?




J’ai bien une lampe halogène branchée dessus et allumée, mais est-ce que ça peut vraiment être ça ? :transpi:
Non non, il y a bien que les 3 prises branchées sur la multiprise (tour, écran et enceintes) et rien de particulier qui charge sur les ports USB, à part un émetteur Logitech Unifying. Je pense que c’est Force Rouge qui a la solution : la puissance appelée en VA n’est pas la puissance consommée, il faut la multiplier par le cos Phi. J’ai refait l’expérience en rentrant ce soir, et je n’ai plus que ~ 20 VA de différence entre les 2 ( ~ 2 VA pour la LED de la multiprise, ~ 3 VA pour les enceintes, ~ 7 VA pour l’écran en veille et ~ 10 VA pour la tour éteinte). Bref, je vais continuer à couper ma multiprise !


Il est déconseillé de régler un ballon d’eau chaude en dessous de 55 °C, car la légionellose peut se développer à ces températures…


Ha ok. Merci pour l’info.
Difficile dès lors de juger si c’est proche de la réalité…



Burn2 a dit:


En général tu peux même descendre. Chez nous il est à 50°. Si on est nombreux, il faut mettre en marche forcé (un bain le vidant en gros…) mais sans ça pour des douches etc ça marche parfaitement.



(il est solaire mais bon en hiver le solaire…)




Je confirme ce qui a été dit plus haut, il faut surtout pas mettre en dessous de 55°C.



chandler282 a dit:


Ha ok. Merci pour l’info. Difficile dès lors de juger si c’est proche de la réalité…




Sinon pour info:




  • La conso réelle, et donc ce qui doit être produit par les centrales, c’est des VA.

  • Le disjoncteur du linky coupe quand on atteint la limite de l’abonnement en VA (12 kVA par exemple), contrairement aux anciens disjoncteurs qui coupaient quand on atteignait la limite en kWh instantané (ce qui veut dire que les gens qui était limite en Wh on due passer sur l’abonnement au dessus avec le linky)

  • Les fournisseurs d’énergie facturent les kWh consommés (tant mieux pour nous) mais pourraient aussi bien facturer la conso réele en VA (ce qui risque d’arriver à l’avenir).


Disons que si tu mets à 50°C, il faut faire une chauffe au dessus de 55°C régulièrement pour tuer toutes les bactéries potentielles.


Ça me rappelle des souvenirs ces commentaires, les économies d’énergie, tellement de paramètres possibles entre logements, habitants et modes de vie.
La partie IT c’est vraiment infime (hors auto-hébergement de baies), baissez le chauffage et isolez, en canicule vivez dans le noir.
Je simplifie grossièrement, mais ça demandera quelques années de rodage à logement donné pour vraiment y gagner: tout tester et inventorier la première fois, puis relever, archiver,comparer annuellement entres autres et surtout garder à l’esprit que une année c’est un hiver ET une canicule , les 2 cassent vos jolies courbes optimistes.


yep, j’ai du changer de chauffe-eau récemment, j’en ai pris un “intelligent” qui peut s’adapter et gère tout seul la température, ben la notice indique explicitement que quel que soit le réglage, il fait une chauffe à 70 toute les 3 semaine ou un truc du genre



oui, c’est les “panneau rayonnants” ou “radiants” (par opposition à “convecteurs”)



tant mieux si ça te convient, j’ai rien contre hein, le coté ludique des aiguilles est super, je pointe juste du doigt ce qui me semble être un défaut (la précision / fiabilité de la mesure, et le discours “trop commercial” que j’ai vu sur le site web), mais tant qu’on est au courant (lol) des limitations des appareils ça me va :)
c’est vraiment le coté “linky ne peut vous donner que la conso globale blablabla” qui laisse penser que leur appareil est mieux sur ce point, ce qui ne peut pas être le cas vu la méthode de mesure, qui me hérisse, tant que personne dit “c’est magique ça marche” tout va bien ;)


Je suis plutôt intéressé par les solutions permettant de « connecter » le Linky à une box domotique (ici Homebridge sur un rPi 0) mais on s’y perd. Faut que je creuse (notamment les commentaires ici).


pour ça y’a les différentes solution de lecture de la téléinfo qu’on a évoqué dans quelques-uns des commentaires ici :)
des trucs tout prêts à brancher en usb, des montages custom à base d’arduino ou d’esp8266, et il est même possible de lire directement (enfin, faut 4 composants électroniques simples quand même) à partir du gpio “rx” d’un pi (ton zéro par exemple)
(rappel : la téléinfo c’est de la communication série à 1200 bauds)



Mihashi a dit:


Les convecteurs sont placés là pour un meilleur confort et indirectement pour une meilleure consommation… Sous les fenêtres ça permet de chauffer plus les « points froids » de la pièce et donc d’avoir une température plus homogène (meilleur confort) et ça évite donc d’avoir à surchauffer pour ne pas avoir des zones trop froides dans une pièce (meilleur consommation).




Hmm, oui je vois, n’empêche que c’est révélateur d’une tendance où l’on privilégie le confort mais surtout la facilité au prix d’un gaspillage, alors qu’auparavant on aurait surtout essayé d’optimiser l’efficacité énergétique (par exemple passer les soirées d’hiver devant la cheminée, loin des fenêtres).




Xanatos a dit:


Ça me rappelle des souvenirs ces commentaires, les économies d’énergie, tellement de paramètres possibles entre logements, habitants et modes de vie. La partie IT c’est vraiment infime (hors auto-hébergement de baies), baissez le chauffage et isolez, en canicule vivez dans le noir. Je simplifie grossièrement, mais ça demandera quelques années de rodage à logement donné pour vraiment y gagner: tout tester et inventorier la première fois, puis relever, archiver,comparer annuellement entres autres et surtout garder à l’esprit que une année c’est un hiver ET une canicule , les 2 cassent vos jolies courbes optimistes.




Ce ne serait pas une habitude datant des ampoules incandescentes ? Les DÉL ayant un bien meilleur ratio lumière/chaleur, est-ce toujours pertinent ?




fry a dit:


oui, c’est les “panneau rayonnants” ou “radiants” (par opposition à “convecteurs”)




Et ça donne quoi comme efficacité à «cibler» les personnes en comparaison avec les convecteurs ? (Et quelles sont les pertes par les fenêtres ?)


Non, les LED c’est la première chose à faire et la plus simple.
Par vivre dans le noir j’entends volets fermés.
C’est quand le logement est plein sud et qu’il y a de fortes températures: aérer la nuit/aube et au réveil fermer de suite les volets pour la journée, cela conserve la fraîcheur et évite de faire tourner une quelconque climatisation, j’ai un climatiseur portatif qui me sert quand c’est vraiment la canicule, cad. que la température ne redescend pas pendant la nuit et qu’il fait trop chaud pour dormir.
C’est valable aussi en hiver, fermer les volets quand il n’y a plus de lumière.
C’est un raisonnement basé sur les déperditions thermiques.


bah un convecteur va chauffer l’air, et quand tu vas passer à coté tu vas sentir l’air chaud
les radiants, vont aussi en partie chauffer l’air, mais vont émettre de l’infra-rouge et donc sans être “dans l’air chaud” tu vas sentir de la chaleur, du même genre que quand tu allumes des plaques vitro-céramiques (c’est pas la même puissance ni la même surface hein, mais dans l’idée ça ressemble)
en très gros et avec des approximations hein ;)
vaut être en “vue directe” du radiateur en question pour le sentir (et avec des vêtements trop épais ça se sentira moins …)
à priori y’aura un poil moins de perte “par les fenêtres” vu que ça chauffe moins l’air qu’un convecteur classique … dans la théorie, si il est mal placé il va être réglé plus “chaud” pour quand même chauffer l’air etc …
comme je le comprend (jamais essayé / mesuré / comparé) si par exemple un convecteur classique est réglé sur 22 pour avoir une sensation confortable, avec un radiant si l’air lui-même est à 1819, les infra-rouge du panneau pourront donner les mêmes sensations de confort
à la louche et avec peut-être (probablement) des approximations / erreurs :)



BlueTemplar a dit:


Hmm, oui je vois, n’empêche que c’est révélateur d’une tendance où l’on privilégie le confort mais surtout la facilité au prix d’un gaspillage




Il y a le fait qu’en dessous des fenêtres tu mets rarement des meubles. Et mettre un radiateur à un autre endroit ça bloquera la possibilité d’y mettre quelque chose (comme un meuble, ou une jolie plante verte).
Mais aussi le fait que quand les radiateurs ont été implémentés dans les maisons (je ne pense pas que c’était des électriques à cette époque), les fenêtres étaient des vraies passoires, donc mettre les radiateurs ici permettaient de réchauffer le courant d’air entrant dans le logement.




BlueTemplar a dit:




fry a dit:


oui, c’est les “panneau rayonnants” ou “radiants” (par opposition à “convecteurs”)




Et ça donne quoi comme efficacité à «cibler» les personnes en comparaison avec les convecteurs ? (Et quelles sont les pertes par les fenêtres ?)




Les rayonnants ont un champ d’action restreint. En somme, à partir du radiateur cela forme un cône dans lequel la sensation de chaleur existe. Donc, si tu es trop sur le côté du radiateur, tu ne ressentiras pas la sensation de chaleur de celui-ci.
Du coup, tu ne sentiras que la sensation de froid “venant” des murs et tu auras l’impression qu’il fait froid à cet endroit alors qu’il fait la même température que dans le reste de la pièce.
Ainsi, dès que le radiateur va s’éteindre (si tu veux réduire ta consommation en heure pleine, ou si c’est sa méthode de modulation, ou ….) la sensation de chaleur va quasiment instantanément disparaitre, et tu auras l’impression qu’il fait froid.
C’est en grande partie pourquoi il se vend désormais des radiateurs avec plusieurs “cœur de chauffe”.



J’ai simplifié assez grossièrement les phénomènes de sensation pour éviter de surcharger. Je peux donner plus de détail si vous le souhaitez.


C’est surtout lorsqu’il y a des ouvertures à l’est et à l’ouest qu’il faut fermer les volets en cas de forte chaleur l’été.



Xanatos a dit:


Par vivre dans le noir j’entends volets fermés.




Ah, oui, bien sûr ! Mon cerveau était trop focalisé sur «appareils électriques»… :mdr:



Oui, non mais, ça va, la physique approximative je la comprends, hein… Ce qui m’intéresse c’est justement des études détaillées sur la question !




à priori y’aura un poil moins de perte “par les fenêtres” vu que ça chauffe moins l’air qu’un convecteur classique …




Je parlais spécifiquement des pertes par rayonnement infrarouge sortant par les fenêtres, soit directement, soit après rebond sur ce qui se trouve dans la pièce (et qui serait vu totalement noir sans rebond dans le visible, proche de l’infrarouge).




Il y a le fait qu’en dessous des fenêtres tu mets rarement des meubles. Et mettre un radiateur à un autre endroit ça bloquera la possibilité d’y mettre quelque chose (comme un meuble, ou une jolie plante verte).




Oui, c’est sûr, même là mon colocataire veut mettre un lit deux places dans sa chambre, il risque de devoir re-fixer le convecteur autre part…
Mais pourquoi ne pas fournir des convecteurs/radiateurs amovibles alors ?




Mais aussi le fait que quand les radiateurs ont été implémentés dans les maisons (je ne pense pas que c’était des électriques à cette époque), les fenêtres étaient des vraies passoires, donc mettre les radiateurs ici permettaient de réchauffer le courant d’air entrant dans le logement.




Bah ça dépend des maisons/appartements. Je suppose qu’il y en a énormément de construites depuis les années 70 avec du que électrique (nucléaire !), comme celle où je suis en ce moment, et je suis presque certain qu’elle était en double vitrage dés le départ.
Par contre je crois que je comprends mieux : l’air (froid) a tendance d’entrer par les aérations des fenêtres, et sortir (chaud) par celles de la salle de bain, toilettes, cuisine ?
Du coup ça crée peut-être un (léger ?) courant d’air qui détourne (un peu ?) le courant d’air chaud provenant du convecteur sous la fenêtre ?
(Bon, je ne suis pas très certain, vu que le convecteur est placé sous la fenêtre, mais l’entrée d’air au dessus… et puis les «entrées» d’air n’ont pas l’air d’être beaucoup plus bas que les «sorties»… mais peut être que la convection du convecteur aide du coup en fait a aérer l’appartement ?)




En somme, à partir du radiateur cela forme un cône dans lequel la sensation de chaleur existe.




Ah, oui, je crois que je vois à quoi ça rassemble, j’en ai même vu un sur pied dans la rue hier ! (Avec le codon coupé, je ne l’ai du coup pas pris chez moi pour l’essayer.) Ils ont des tubes et un réflécteur derrière, c’est ça ?




C’est en grande partie pourquoi il se vend désormais des radiateurs avec plusieurs “cœur de chauffe”.




C’est à dire ? Plusieurs cônes ? Mais du coup il va en avoir qui «tirent dans le vide», ça ne serait pas plus intéressant un radiateur à cône encore plus focalisé, qui suivrait le mouvement de la/les personnes présentes dans la pièce ?



(reply:54226:Alfred1664)Une br̂ulure au premier degré c’ est 45° Celsius.
Plus tu montes la température du cumulus plus tu entartreas rapidement tes résistances qui à la fin ne chaufferont plus du tout ton eau chaude.
A moins que ton modèle ne permette un changement aisé de sa résistance, ton ballon finira rapidement à la casse.
45 ° Celsius c’ est le bon réglage.
Si ton ballon est trop petit pour t’ assurer une douche correcte, tu te retrouves obligé de chauffer au dessus.
SIl vaut mieux tenter d’ espacer l’ usage douche vaisselle que monter sa température car cela exposera le produit à une indisponibilité gênante.



Mon ordinateur même éteint permet d’utiliser les ports USB pour charger, je me demande si des périphériques comme la webcam ont une consommation en veille.



Sinon pour baisser sa consommation en dehors du processeur, cg, une bonne alim peut faire la différence : https://fr.wikipedia.org/wiki/80_PLUS
Je pense que c’est moins significatif en revanche.


Et à 45°C il n’y a pas de problèmes avec les légionelles ?



Bon sujet, bien traité.



Chaque nouvel appareil connecté dans la maison, c’est toujours un peu plus sur la consommation électrique :




  • un appareil Philips Hue : 0,5 W en veille (30 appareils : 15 W)

  • un NAS : 10 W par disque dur (je n’utilise pas l’hibernation pour la réactivité au démarrage et pour préserver les disques durs)

  • une box : 10 à 20 W (20 W pour la Mini 4K ! 10 W pour la Freebox V5)

  • des switchs, routeurs, points d’accès, routeur 4G, box domotique, les Watts s’accumulent

  • des PC (portable ou tour), là on monte à plusieurs centaines de Watts.



Tout cela me représente un talon de 150 W. En hiver ça fait le chauffage mais en été bonjour la température du bureau ! Je compte installer une climatisation pour l’été 2021 et tous les Watts en plus d’un côté seront nécessairement consommés en plus par la climatisation pour refroidir.


Valable si l’eau stagne.
Ce qui n’est clairement pas le cas dans un chauffe eau utilisé TOUS les jours sur une résidence principale.



Dans notre cas c’est un chauffe eau solaire, donc oui l’été ça dépasse les 50° largement avec le solaire (il ne s’agit donc que la température de consigne de la résistance), et l’hiver, de toute façon le moindre bain le vide complètement (température descendue à 16° dans le ballon) donc pour que ça stagne….



Dans tous les cas, la résistance n’est pas réglable “au milieu”, c’est soit 50, soit 60 soit plus haut.
Il me semble qu’on peut même descendre à 40 pour la consigne. (pour le coup à ne pas faire car l’hiver ça ne dépassera pratiquement jamais les 40° du coup…)



Dans tous les cas il n’y a (et encore heureux…) jamais eu de soucis de légionellose chez nous. :o
Pour moi le problème existe sur les infrastructures à grand volume, ou ça peut stagner et surtout l’été, ou sur les résidences secondaires si le le chauffe eau est peu utilisé et reste effectivement sous les 50°°.



Mais dans tous les cas si on lit ça :
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/index.php/system/files/2017-06/Legionellose_depliant_grand_public.pdf



Il est fait mention d’eau moins 50°, donc normalement 50° suffit à éviter le soucis.
“Je vérifie que la température de l’eau chaude est supérieure
ou égale à 50°C ;”


Je précise, température de 50°, en bas du ballon, pas en haut (donc si on a 50° en bas, on a bien plus sur le haut), donc tout dépend aussi de la position de la sonde.


Pour éviter les brûlures, installer un mitigeur en sortie de ballon où on peut mettre là 50°C, ça ne coûte pas si cher, et ça évite de se blesser (surtout avec du solaire où les bons jours ça peut monter très haut).



sebtx a dit:


Et un élément qu’on oublie aussi : la VMC, quand on en a une. Une simple flux c’est minimum 30W de conso, sans compter la déperdition de chaleur à compenser. Elle n’est utile que quand une personne est présente dans l’habitation, le reste du temps elle peut être coupée.




ou là attention ! ceci est une astuce MORTELLE. Une VMC ne doit en aucun cas être coupée, ou les fentes de ventilation sur les fenêtres modernes bouchées ! Une maison moderne est quasi étanche l’unique renouvellement de l’air se fait par la VMC: les bouches aspirent dans les pièces humides (sdb / cuisine), tout est +/- étanche sauf les fenêtres au niveau des pièces “séches” (chambre / séjour), un léger courant d’air se forment des pièces sèches aux pièces humides en passant par les pièces intermédiaires aspirant l’air viciés.



Quand je dis léger courant d’air il faut comprendre le courant d’air minimum pour que la VMC tournant en permanence arrive à renouveler l’air de la maison. (c’est calculé et réglé, ce n’est pas un simple aérateur de salle de bain)



Ce n’est pas un risque hypothétique, c’est un vrai danger, ma tante (60ans légèrement asthmatique) a fait 2 mois de soins intensifs au bord de la mort parce que son idiot de mari avait bouché les aérations de fenêtres pour l’hiver ! (elle a chopée champignon dans les poumons résistant à la plupart des antifongiques)



Concernant la conso une VMC produit des kwh ! Sa conso est largement compensée par l’économie de chaleur qu’on perdrait en ouvrant les fenêtres pour aérer : la preuve est que c’est subventionner par la prime économie d’énergie à la rénovation !



fofo9012 a dit:



Concernant la conso une VMC produit des kwh ! Sa conso est largement compensée par l’économie de chaleur qu’on perdrait en ouvrant les fenêtres pour aérer : la preuve est que c’est subventionner par la prime économie d’énergie à la rénovation !




alors “produit des kWh” ??? que veux-tu dire par là ?
“compensé par l’économie …” pourquoi pas
“preuve est que c’est subventionné”, on a déjà vu des primes et autres subventions tout à fait contre-productives, c’est pas un bon indicateur



c’est juste ton dernier paragraphe qui me fait tiquer, pour le reste j’ai rien à dire, c’est une remarque pertinente (pour une fois qu’un cas particulier met en garde au lieu de dire “ca marche chez moi donc ça marchera pour vous”, triste expérience mais qui s’est bien terminée visiblement, malgré l’angoisse je suppose)


J’aime bien votre test RTX 3070 contre GTX 980.
Ne pourrait-on pas pousser + loin le test en changeant juste la pâte thermique sur la carte GTX980?
Faire une comparatif avant/après changement de la pâte thermique et nettoyage du ventirad?



Rien que çà ne peut il pas faire gagner en efficacité le système et donc faire baisser la consommation?
Donc avant l’undervolting, ne serai-il pas + simple de changer sa pâte thermique?



Je pense que vous pourriez rajouter ce point à l’article, voir le tester.



sebtx a dit:


Et un élément qu’on oublie aussi : la VMC, quand on en a une. Une simple flux c’est minimum 30W de conso, sans compter la déperdition de chaleur à compenser. Elle n’est utile que quand une personne est présente dans l’habitation, le reste du temps elle peut être coupée.




C’est ce que je pensais aussi mais après quelques recherches, j’ai abandonné l’idée : de la condensation peut se former dans les tuyaux de la VMC (vu que c’est de l’air humide qui est rejeté). De plus mettre une VMC uniquement lorsque quelqu’un est présent me semble insuffisant : la VMC est là pour renouveler l’air et réguler l’humidité (un air humide est plus difficile à chauffer)


oh merci pour l’idée, j’ai ce problème récent




fofo9012 a dit:





tout à fait, cela dit il est quand même conseillé d’aérer en grand une fois par jour , surtout dans les bureaux et à plusieurs, histoire de baisser taux de CO2 https://www.pourlascience.fr/sr/idees-physique/comment-bien-aerer-les-pieces-20353.php
Obligatoire quand ça sent le fennec au réveil de certains :D


oui, mon précédent logement était sud uniquement
d’ailleurs je repars de zéro sur l’archivage et mesures, mais c’est incomparable avec précédent logement.



j’avais remarqué ça aussi, la freebox v5 consommait dans les 50W, cad autant que 1 routeur+1switch+1 serveur client léger + 1 monocarte serveur à l’époque
d’ailleurs je n’accroche pas à l’idée des ampoules connectées grand public, pour des raisons de sécurité et privacy mais aussi conso énergétique, elles sont connectées en wifi.
Je serai curieux de voir la consommation d’un logement équipé en domotique wifi vs radio, j’ai toujours dans l’idée que le wifi est énergivore, pour un usage informatique avec du débit cela ne me parait pas choquant mais pour des sondes domotiques beaucoup plus.



Xanatos a dit:


Je serai curieux de voir la consommation d’un logement équipé en domotique wifi vs radio, j’ai toujours dans l’idée que le wifi est énergivore, pour un usage informatique avec du débit cela ne me parait pas choquant mais pour des sondes domotiques beaucoup plus.




Surtout quand on connecte des ampoules LED qui ne consomment à peu près rien …


Non, la Freebox V5 consomme seulement 10 W, elle est sobre si on la compare à la Freebox Mini 4K qui consomme 20 W. J’ai tout de suite vu la différence en branchant la nouvelle box sur l’onduleur.



Les ampoules Philips Hue utilisent le protocole Zigbee et maintenant Bluetooth également, elles consomment 0,5 W en veille. La domotique utilise rarement le Wifi, c’est plutôt Zigbee, Z-Wave ou d’autres protocoles basse consommation.


Et bien nous n’avons pas eu la même V5, je l’avais depuis 2008, j’ai mesuré plusieurs fois, ca tourne autour de 50W. Ok merci pour l’info, je pensais aux ampoules ou prises “connectées digital matuvu” grand public, déjà vu passer en wifi.


Euh, le Wifi (et autres protocoles similaires) utilisent tous la radio ? Ou fais-tu la différence entre radio numérique vs analogique ? Ou parce que le WiFi serait particulièrement «lourd» comme protocole ? (Aussi, j’ai l’impression que la radio purement analogique a tendance à disparaître au profit de la radio «analogique» mais pilotée en numérique ?)


En fait c’est l’AliceBox que j’avais (équivalent de la Freebox V5), en mode bridge, tout le reste était désactivé.


Oui mea culpa, vu que dans l’absolu tout est des ondes. Je ne fais pas encore de domotique je n’ai pas en tête le nom des normes radio utilisées RFqqqch mais pas du wifi.



BlueTemplar a dit:


Euh, le Wifi (et autres protocoles similaires) utilisent tous la radio ? Ou fais-tu la différence entre radio numérique vs analogique ? Ou parce que le WiFi serait particulièrement «lourd» comme protocole ? (Aussi, j’ai l’impression que la radio purement analogique a tendance à disparaître au profit de la radio «analogique» mais pilotée en numérique ?)




Le Wi-Fi est lourd parce qu’il émet à une puissance assez élevée (pour transmettre des débits importants, depuis et vers un ordinateur, c’est bon, mais pas pour de la signalisation avec quelques octets toutes les minutes sur un capteur c’est ce qui va pomper la majorité de l’énergie de l’appareil) avec des schémas de modulation peu efficaces comparés à des protocoles conçus pour les capteurs (zygbee, LoRa, par exemple). Et le protocole L2 est aussi lourd comparé à des protocoles dédiés aux capteurs.